Как построить традиционную русскую баню

В последние годы конструкция традиционной русской бани изменяется, и часто простые бревенчатые избушки для удобства заменяют банями, изготовленными из современных материалов. Это вполне оправданно в городах и пригородных районах, но в сельской местности, где имеется достаточно древесины, баню строят более или менее традиционной формы. Поэтому хорошо известная бревенчатая баня остается популярной.

Расположение. Раньше поселенец, начиная строить дом, прежде всего ставил баню, в которой семья жила в течение некоторого времени. То же самое может делать поселенец и сегодня, даже если он городской житель, строящий себе загородную дачу. Он может построить баню собственными руками и жить в ней до тех пор, пока дом не будет готов. Баню желательно ставить на берегу озера или реки. Озерная или речная вода лучше для мытья, чем жесткая вода из колодца, а летом в озере можно поплавать, чтобы охладиться и освежиться после бани. Если озеро или река находятся слишком далеко, то баню строят вблизи колодца или родника. Даже на берегу моря рядом с баней необходим колодец, так как соленой водой нельзя мыться.

Если места рядом с баней достаточно, то можно выкопать небольшой водоем глубиной 1,5...2,5 м. Подход от бани к воде желательно забетонировать или выстлать строгаными досками. Для входа и выхода из воды необходимо устроить деревянный спуск.

Расстояние между домом и баней не должно быть очень большим и сама баня должна быть хорошо видна. Баня под одной крышей с домом наиболее удобна, так как ее можно топить и в то же время выполнять домашнюю работу. Окна бани, по возможности, делают на запад, поскольку парятся обычно к вечеру. Лучи заходящего солнца, заполняя помещение бани и предбанника, создают ощущение покоя. Если из окна хорошо видно озеро, то еще на полке можно почувствовать всю прелесть предстоящего купания в холодной воде.

Размеры, план. Русскую бревенчатую баню строят таких размеров, чтобы ею одновременно могли пользоваться несколько человек. Обычно баня состоит из парной, комнаты для переодевания, иногда прихожей-тамбура (рис. 3). Парилка площадью 7...9 м² используется как для парения, так и для мытья. В зависимости от высоты полки для парения делают на одном или двух (трех) уровнях. Вдоль стены с окном размещают скамьи с принадлежностями для мытья.

Рис.3 План русской бани семейного пользования (1 - парная; 2 - низкая убираемая скамья; 3 - высокая убираемая скамья; 4- полок; 5 - бак с водой; 6 - печь с каменкой; 7 - прихожая: 8 - предбанник)

В углу у двери находится печь-каменка, отапливаемая дровами. В печи устанавливают емкость или змеевик для нагрева воды. Помимо этого в парной предусматривают емкости для холодной воды, ушаты деревянные для мытья и ополаскивания, ковшик с деревянной ручкой, полки для хранения мыла, мочалки.

Комнату для переодевания (предбанник) стали делать сравнительно недавно. Она никогда не была частью старой русской бани. В ней обычно ставят скамью, вешалку, маленький стол и иногда лежаки. Скамья имеет ширину 0,5 м и длину 1,8 м, чтобы на ней удобно могли сидеть четыре человека. Комната должна быть площадью 4...6 м² и иметь одно окно нормальных размеров, так как приятнее раздеваться и одеваться в просторном помещении при хорошем освещении. После парной в предбаннике располагаются для отдыха и охлаждения. Если баней предполагают пользоваться зимой, то предусматривают отопление предбанника. В этом случае дверь из предбанника не должна выходить прямо на открытый воздух и не открываться в парную, поскольку пар, проникая в более холодное помещение, будет увлажнять одежду. Удобнее всего сделать прихожую, в которую выходят двери из парилки и из предбанника (см. рис. 3). Такое расположение позволит наиболее экономно использовать площадь и строительные материалы и, кроме того, все три помещения можно отапливать одной печью.

В сельской местности нередко строят бревенчатые бани, состоящие из предбанника-прихожей и парной-мыльни (рис. 4). Печь чаще всего целиком размещают в парной, а предбанник обогревается теплом через смежную стену или при открывании двери парилки. Чтобы лучше обогреть предбанник, банную печь размещают таким образом, чтобы одна ее стена выходила в раздевалку, или в прихожей устанавливают металлическую печь. Площадь такой избушки 2,5x4,5 м.

Рис.4 Простая русская баня (1 - прихожая-предбанник; 2 - парная-мыльная; 3 - полок; 4 - печь)

Фундамент. Простую деревянную баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили непосредственно на грунт. В настоящее время почти всегда баню строят на специальном фундаменте из камня или бетона. Фундаменты по конструкции делятся на ленточные - в виде непрерывных стен и столбчатые - в виде отдельных столбов-опор. Глубина заложения фундаментов зависит от глубины залегания слоев грунта, принятых за естественное основание. В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучиваться при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 10...25 см. В непучинистых грунтах, к которым относятся песчаные и гравелистые почвы, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные, но не менее 0,5 м от уровня земли.

Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня неправильной формы на цементном растворе или из бутобетона и бетона. Их можно изготовлять также из железобетонных или бетонных блоков прямоугольной или трапециевидной формы. Блоки укладывают обычно на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм. Толщина ленточного фундамента зависит от размеров и конструкции бани и может меняться от 250 до 500 мм.

Столбчатые фундаменты делают обычно для деревянных бань при незначительных нагрузках в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 510Х Х510 мм. Располагают столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними не превышало 2 м.

При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружной стеной бани и внутренней стеной парилки выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм, заглубляя ее в землю на 200...250 мм.

Столбы и кирпичную стену выводят выше уровня почвы на 200...400 мм, выравнивают цементным раствором и покрывают двумя слоями рубероида для гидроизоляции. Столбы и стены выкладывают из глиняного красного кирпича, применять силикатный кирпич не допускается.

Поверх грунта на высоту 100...150 мм делают подсыпку из песка и гравия, на которую после уплотнения укладывают бетон толщиной 30...50 мм, предусматривая уклон пола в сторону дренажной трубы.

Стены делают из бревен или брусьев хвойных пород деревьев. Бревенчатые стены строят так же, как и для избы. Основу стен бревенчатых домов составляют срубы из тщательно обработанных круглых бревен диаметром 200...240 мм, укладываемых горизонтальными рядами (венцами). С нижней стороны каждого бревна вытесывают паз, которым бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна (горб) с прокладкой слоя пакли из льняных или конопляных очесов или мха толщиной 1 см. Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида.

Поскольку бревна имеют коническую форму, для соблюдения горизонтальности рядов бревна кладут в стены, располагая комли в разные стороны.

В углах бревна соединяют с остатком ("в обло", или "в чашку") и без остатка ("в лапу") (рис. 5). Выступающие из плоскости стены остатки опиливают по отвесу.

Рис.5 Конструкция угловых врубок бревенчатых стен (а - "в обло", или "в чашку"; б - "в лапу"; d- - диаметр бревна; а=0,7d - размер шаблона; 1 - цоколь; 2 - сливная доска; 3 - пакля; 4 - потайной шип; 5 - бревно; 6 - угловой шип; 7 - угловая пилястра)

Стены брусчатых домов выполняют из брусьев, т. е. опиленных на четыре канта бревен толщиной 150 и 180 мм, высотой 150 мм. Брусья соединяют на круглых шипах (шкантах) диаметром 25 мм, длиной 100 мм. На каждом брусе ставят не менее двух шипов (рис. 6). Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают в шпунт или "в лапу". Свободная длина стен в брусчатых зданиях не должна быть более 6,5 м, при большей длине во избежание выпучивания брусьев из плоскости стены ставят вертикальные сжимы. Между брусьями укладывают паклю. После монтажа стен пазы проконопачивают. Окончательную конопатку швов бревенчатых и брусчатых стен производят через год-полтора после возведения дома, когда стены окончательно осядут.

Рис.6 Конструкция стены из брусьев (а - разрезы стеы; б - рубка угла "в лапу"; в - соединение брусьев стен; 1 - шип; 2 - пакля; 3 - коренной шип; 4 - оконная коробка с пазом)

Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками (рис. 7).

Рис.7 Защита угла бревенчатой стены (1 - войлок; 2 - доска)

В проемы окон и дверей вставляют косяки, в которых выбирают пазы для соединения со срубом, и четверти для оконных переплетов и дверей (рис. 8). Верх проема заделывают брусом такой же формы, как и косяк, но без паза. Над брусом для осадки стен оставляют зазор 4...5 см, заполненный паклей.

Рис.8 Установки дверной или оконной коробки (1 - шип; 2 - пакля; 3 - коробка)

Для повышения теплозащитных свойств стены обшивают с одной или с обеих сторон строгаными досками толщиной 16 мм (вагонкой) по рейкам, пришитым к стене. Обшивать стены можно только после полного завершения осадки.

Крыша - верхняя ограждающая конструкция, состоит из несущей части (стропил, ферм и т. д.), передающей нагрузку от снега, ветра и собственного веса крыши на стены и отдельные опоры, и наружной оболочки или покрытия здания - кровли. К кровле относятся водоизолирующий слой и основание (обрешетка, сплошной настил, стяжки), которые укладывают на несущие конструкции.

По конфигурации различают крыши односкатные и двускатные. Угол ската зависит от материала кровли, град.:

Кровельная сталь ...............................15...27 
Волнистые асбестоцементные листы ...............27 
Рулонные материалы (рубероид, толь) ............3...15

Применяют два способа устройства стропил - висячие и наслонные (рис. 9 и 10).

Рис.9 Крыша с висячими стропилами и устройство бревенчатой стены (1 - фундамент; 2 - подкладка; 3 - пакля; 4 - верхняя обвязка (мауэрлат); 5 - балка чердачного перекрытия; 6 - рабочий разреженный настил; 7 - сплошной настил; 8 - рулонная кровля; 9 - висячие стропила; 10 - пароизоляция; 11 - утеплитель; 12 - обшивка;13 - гидроизоляция; 14 - бетонный пол)

Рис.10 Крыша с наслонными стропилами и устройство обшивной стены (1 - фундамент; 2 - гидроизоляция; 3 - нижняя обвязка; 4 - утеплитель; 5 - обшивка; 6 - верхняя обвязка; 7 - балка; 8 - карнизная доска; 9 - обрешетка; 10 - асбестоцементный волнистый лист; 11 - наслонные стропила; 12 - мауэрлат; 13 - подстропильный брус; 14 - пароизоляция; 15 - обшивка)

Висячие стропила состоят из двух стропильных ног (бревен диаметром 130...150 мм или досок размером 40Х Х180 мм), работающих на сжатие и изгиб и передающих усилия распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами (см. рис. 9). В коньке стропильные ноги соединяют вполдерева, а нижние концы врубают в балку. Шаг между стропилами принимают 100...120 см.

Основные элементы наслонных стропил - стропильные ноги - укладывают вдоль ската и поддерживают обрешетку. Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены через настенный брус - мауэрлат (см. рис. 10).

Кровлю бани делают из асбестоцементных листов, рулонного материала или листовой кровельной стали.

Кровлю из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля стандартного размера 1200X678 мм, толщиной 5,5 мм с опиранием листов на обрешетины укладывают на деревянную обрешетку из брусков сечением 50X120 мм, располагаемых на расстоянии 1050...1100 мм. Перед разметкой осей обрешетки сначала к стропилам прибивают коньковую доску, а затем от нее откладывают на расстоянии В=Н/2 мм ось первой обрешетки (В - длина асбестоцементного листа, H - продольная нахлестка листов, 120...200 мм). Затем на таком же расстоянии размечают следующие оси. Посередине пролета между широкими обрешетками укладывают промежуточные обрешетки из брусков сечением 50x50 мм. Бруски укладывают на стропила и крепят гвоздями. Асбестоцементные волнистые листы прикрепляют к деревянной обрешетке гвоздями с антикоррозийной шляпкой длиной 100 мм, которые забивают в гребни волн смежных листов. Под головки гвоздей подкладывают уплотняющие шайбы из рулонного кровельного материала (толя, рубероида) или резины. Между головками гвоздей и шайбами укладывают замазку (цементно-известковый раствор), которой плотно заделывают отверстия в асбестоцементных листах. Для крепления волнистых листов на свесе карниза к нижнему бруску обрешетки прибивают скобы из оцинкованной стали, которые загибают на свес первого ряда листов. Коньки кровли перекрывают специальными асбестоцементными коньковыми шаблонами или оцинкованной сталью (рис. 11). В местах примыкания кровли из волнистых листов к дымовой трубе устраивают воротник из кровельной стали. Асбестоцементные кровельные материалы огнестойки, относительно дешевы, не требуют окраски и служат многие десятки лет.

Рис.11 Покрытие коньков асбестоцементной кровли (а - покрытие конька асбестоцементом; б - покрытие конька кровельной сталью; 1 - верхняя грань стропил; 2 - гвоздь; 3 - коньковый шаблон; 4 - кровельная сталь)

Рулонные кровли изготовляют из рубероида, толя или пергамина (тонкого кровельного картона, пропитанного нефтяными битумами) и укладывают на сплошной деревянный настил. Основания под рулонные кровли делают гладкими, без выбоин и бугров, чистыми и сухими, так как к сырому основанию нельзя приклеить рулонный материал. Рулонный ковер приклеивают специальной битумной мастикой, разогретой до 180°С в котлах на месте работ. На крыше рулон укладывают вдоль конька, перепуская его конец на другую сторону конька на 150...200 мм. Основание кровли смазывают горячей мастикой и немедленно наклеивают рулонный материал, разглаживая его от середины к краям и следя за тем, чтобы он укладывался точно по намеченной линии. После наклейки первой полосы таким же образом наклеивают вторую полосу на противоположном скате, а затем все остальные полосы с нахлесткой 60 мм (рис. 12). Второй слой наклеивают, смещая его по отношению к нижнему на величину, равную половине ширины рулона. Нижний край полосы прибивают к карнизу гвоздями через деревянную накладку.

Рис.12 Наклейка рулонов при двухслойном покрытии (1 - полоска кровельной стали; 2 - дощатый настил; 3 - первый слой рубероида; 4 - второй слой рубероида)

Кровли из черных листов кровельной стали. Перед началом работы черные листы кровельной стали очищают от ржавчины, загрязнений и покрывают олифой. После сушки листы соединяют в "картины" (рис. 13) и крепят к деревянной обрешетке крыши кляммерами из полос листовой стали, которые заделывают в стоячий фальц по 2...3 штуки на каждый лист. Карнизные свесы укрепляют Т-образными костылями из полосовой стали, поперечники которых выступают за край свеса на 100...200 мм. Отворотную ленту свеса огибают вокруг костылей в виде жесткого отворотного борта, образующего капельник. Однако применение кровель из черной листовой стали ограничено, так как их необходимо периодически красить и ремонтировать через небольшой промежуток времени из-за коррозии, что удорожает их эксплуатацию.

Рис.13 Металлическая кровля (а - "картина" рядового покрытия; б - фальцевые соединения; 1 - одинарный лежачий; 2 - двойной лежачий; 3 - одинарный стоячий; 4 - двойной стоячий)

Полы в бане делают бетонными и дощатыми. Лучше делать полы из бетона, залитого поверх основания из гравия. Теплые полы делают из двух слоев бетона с промежуточным слоем минеральной или стекловолокнистой ваты или другого материала. Такие полы легко чистить, а чтобы предохранить промежуточный слой от влаги, его отделяют от бетона слоем пропитанного битумом войлока или рубероида. Бетонные полы делают с наклоном в сторону закрытого решеткой сливного отверстия, через которое воду по трубе отводят в дренажную яму. Стык между полом и стенами покрывают слоем бетона, который не дает воде просачиваться наружу. Чтобы не ходить босыми ногами по холодному бетону, на полы кладут деревянные решетки.

Дощатые полы в бане устраивают обычно в тамбуре и прихожей, но при желании их устанавливают и в парилке, хотя из-за воздействия влаги они служат недолго. Дощатые полы настилают из шпунтованных или обрезных досок толщиной 25...37 мм по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25Х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое. В парилке целесообразнее делать бетонный подстилающий слой с уклоном для отвода воды и применять обрезные доски, закрепляя их на лагах с зазором 3...5 мм, чтобы вода свободно с них стекала.

Потолок бани изготовляют из строганых досок, плотно подогнанных друг к другу. Для сохранения тепла поверх досок устраивают паровую и тепловую изоляцию. Наиболее просто сделать пароизоляцию - поверх досок нанести обмазку из глины толщиной 1,5...2 см. Для утепления используют минеральную вату или засыпку древесной щепой, смоченной раствором цемента в отношении 8:1, толщиной 15...17 см. Поверх утепляющей засыпки устраивают известково-песчаную стяжку. Тепловой режим парной в значительной степени зависит от качества теплоизоляции потолка.

Полки делают нескольких видов. В одних банях они состоят из ряда ступеней, причем верхняя значительно шире остальных и на ней достаточно места, чтобы сидеть и лежать. В других деревянная лестница ведет наверх, на полок, на котором размещены табуреты и скамьи. Чем ближе полок к потолку, тем лучше условия для парения. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы парильщику было удобно сидеть и хлестаться веником, т. е. не менее 105 см. Если расстояние значительно больше указанного, то парильщик не может воспользоваться самым горячим воздухом, находящимся под потолком. Полок следует размещать на одном уровне или чуть выше парной дверцы печи, в этом случае тепло используется полностью. В высокой бане разность температур между полом и потолком большая. Благодаря этому можно с удовольствием мыться в нижних более прохладных слоях воздуха.

Практичнее полок делать больших размеров, чтобы парильщики могли лежать перпендикулярно стене. Так, на полке длиной 1,8 м и шириной 0,7...0,8 м могут разместиться три человека (рис. 14).

Рис.14 Потолок и скамья в парилке (1 - скамья; 2 - полок; 3 - подставка для ног)

Поскольку ноги выдерживают большую температуру, чем все остальное тело, необходимо иметь подставку, на которую парильщики в положении лежа могут поднять ноги. Опорой для ног служит деревянный брусок или тканевая лента, прикрепленные к потолку."

Различные сорта древесины имеют различную теплопроводность. Осина хуже других пород деревьев проводит тепло, поэтому она отличный материал для изготовления полков. Важно обращать внимание на то, чтобы шляпки гвоздей не выступали из досок, для чего забивают их в доски как можно глубже или крепят доски деревянными шпильками. Острые углы досок закругляют, поскольку они также могут сильно нагреваться. По этой же причине избегают применять суковатые и смолистые доски.

Окна бани делают двойными, сохраняющими тепло и исключающими проникновение холодного воздуха. В местностях с теплым климатом двойные окна делать не обязательно, но важно, чтобы рамы закрывались плотно и в щели не уходило тепло.

Размеры окон могут быть разными - от 30X40 до 60X80 см, но их площадь должна быть достаточно большой, чтобы полок хорошо освещался, и в то же время не настолько велика, чтобы тепловой режим ухудшился.

В бане температура повышается от пола к потолку, поэтому, чтобы избежать больших потерь тепла, окно делают как можно ниже (на расстоянии 60...70 см от пола), длинную сторону располагают параллельно полу.

Дверь парной делают дощатой с теплоизоляцией из минеральной, ваты или войлока. Поверх теплоизоляции нашивают доски-планки. Высоту двери для сохранения тепла принимают меньше обычного размера 1,6... 1,8 м.

Порог в парную, чтобы уменьшить приток холодного воздуха, устраивают высоким - 100...150 мм.