Новости
Библиотека
Ссылки
О сайте





предыдущая главасодержаниеследующая глава

5. Шведка нормальная пятиоборотная

На рис 36 даны общий вид печи "шведка" с показом характера кладки кирпича: плашмя, на ребро и снова плашмя. Видно расположение печных приборов и два окна чистки-под духовкой и сбоку, ниже самоварного душника. На разрезах АА и ББ показаны характер опоры для печи (в данном случае фундамент шлакобетонный) с указанием размеров по длине и ширине как печи? к и основания; характер движения дымовых газов; размеры внутренних поверхностей продольных и поперечных; высота печи. Рекомендую изучить чертежи, чтобы лучше представлять характер и принцип работы печи.

Рис. 36. Общий вид печи 'шведка' с показом характера кладки кирпича: плашмя, на ребро и снова плашмя
Рис. 36. Общий вид печи 'шведка' с показом характера кладки кирпича: плашмя, на ребро и снова плашмя

При рассмотрении чертежей кладки по рядам сравните размеры в планах порядовок. На рис. 36-а показана кладка с 1-го по 8-й ряд. Рассмотрим по порядку.

Рис. 36-а. Кладка швелки пятиоборотной с 1-го по 8-й ряд
Рис. 36-а. Кладка швелки пятиоборотной с 1-го по 8-й ряд

1-й ряд: длина - 116, ширина - 77 см с учетом швов кладки, или та в 41/2 кирпича, ширина в 3 кирпича. Сразу надо обратить мание на ровноту сторон и расположение кирпичей как наружного, так и внутренних рядов.

2-й ряд так же, как и 1-й, сплошной. Сличите 1-й ряд со 2-м и вы заметите, что ни один кирпич в обоих рядах не совпадает с другим в таком же положении. В каждом ряду по 27 шт. целых; кирпичей, в двух рядах - 54 кирпича. Вот почему приходится напомнить, что эти два ряда можно выложить из половинок и боя; кирпича, отчего 50 с лишним штук целых кирпичей будет сэкономлено. Принцип связки при кладке из половинок такой же, как. Целыми кирпичами.

Для правильности кладки вертикальных углов надо повесить отвеса, прикрепив их гвоздями к потолку. Теперь надо установить поддувальную дверку на тонком слое раствора, расправив нижние концы проволоки для закрепления кладкой кирпича.

Кладкой 3-го ряда закрепляют дверку и оставляют окно чистки под духовкой. Середина пока остается пустой.

Кладка 4-го ряда по высоте равняется высоте поддувальной дверки; окно чистки будет состоять из двух рядов кирпича плашмя. Далее выкладывают зольниковую камеру в соответствии с размерами колосниковой решетки 20 X 30 см. К внешней и задней стенке камеры кладут кирпич на ребро, а другую боковую стенку зольника выкладывают двумя кирпичами друг на друга. Между задней стенкой зольника и внешней стенкой печи вкладывают опору для пода топливника так, чтобы вокруг образовалось свободное пространство. Здесь должно быть движение пламени (на черт. 4-го ряда показано стрелками). Теперь надо примерить духовку и наметить установку кирпича для ее опоры (концы опор под духовку должны быть по 1,5 см); слева установлена 1/2 кирпича, справа заметен выступ задней стенки зольника.

Для того, чтобы установить духовку, ее надо усилить с сторон дополнительным листом стали, т. е. сверху, сзади и внизу, а часть ее со стороны топливника должна быть обложена кирпичом на ребро. Слева между духовкой и коренной стенкой должен быть опускной канал длиной 30 и шириной 12-15 см (см; черт. 5-6-го рядов)

После установки духовки на небольшом слое раствора приступают к выкладке 5-го ряда. Этим рядом закрепляют и перекрывают поддувальную дверку. Затем устанавливают колосниковую решетку и выстилают под топливника на приготовленной для опоре. Чаще всего под выкладывают на ребро с таким расчетом чтобы задняя его часть был выше на 2-3 см, а передняя 2 см ниже уровня топочной дверки.

При наличии огнеупорного кирпича им выкладывают те места которые указаны на чертежах условными обозначениями. На ряду устанавливают топочную дверку с таким расчетом, ширина топки была 32-35, а длина 53-55 см.

Кладкой 6-го ряда закрепляют духовку и низ топочной дверки (предварительно надо проверить отвесом правильность установки духовки и дверки).

С выкладкой 7-го ряда стенку духовки надо обложить кирпичом на ребро.

Затем выкладывают 8-й ряд, который должен быть наравне с топочной дверкой. Для прочности и устойчивости кирпича при перекрытии топочной дверки на нее накладывают стальную полоску которую перекрывают 9-м рядом (рис. 36-б). При этом надо обратить внимание на надежное закрепление топочной дверки. Нельзя создавать давления на духовку, надо делать так, чтобы кирпичи опирались на опоры. Затем производят отделку внутренних стенок и наложение слоя раствора на духовку толщиной от 0,5 до 1см. Установка плиты и дополнительной к ней приставки производят в этом же ряду (на чертеже показаны 2 рисунка: 9-й ряд-до установки плиты и 9а - после установки плиты).

Рис. 36-б. Кладка щведки пятиоборотной с 9-го по 13-й ряд
Рис. 36-б. Кладка щведки пятиоборотной с 9-го по 13-й ряд

Плиту с большой конфоркой, как правило, устанавливают топливником. В качестве приставок служат отколотые старые плиты, которые своими ровными гранями приставляют к плите сзади над топливником и слева, как продолжение к плите (на рис. 36-в размеры приставок даны). Иногда приставки выпиливают из стой листовой стали толщиной 10 мм таких же размеров, 40 X 30; 35 X 25 или 40 X 25 см. От уровня плиты кладка осуществляется на ребро. Здесь следует отобрать хорошие, ровные крепкие кирпичи. Перед выкладкой коробки надо предварительно примерить дверку к плите размером по ширине 50, по высоте 39 см, т. е. в три ряда на ребро. Установку дверки намечают с таким расчетом, чтобы в случае порчи плиты ее можно был легко заменить. Практически совет такой: дверку к плите пока что оставить, но помнить, что ее место намечено, и заняться выкладкой дымооборотов - главных частей печи.

Рис. 36-в. Кладка шведки пятиоборотной с 14-го по 21-й ряд
Рис. 36-в. Кладка шведки пятиоборотной с 14-го по 21-й ряд

10-й ряд начинают с выкладки коробки дымооборотов и оставления окна ребро, а между ними прокладывают кирпичом плашмя; приставка к плите задней части топливника закладывается огнеупорным кирпичом. При выкладке коробки основную плиту не закладывают для того, чтобы она могла свободно выниматься.

Размеры каналов дымохода определяются 18 X 16 = 288 см2, что вполне нормально.

В 11-м ряду надо справа оставить окно чистки для четвертого тятого оборотов и окно чистки второго и третьего оборотов внутри варочной камеры (см. черт. 11-го ряда).

12-й ряд перекрывает эти окна чистки, но до перекрытия надо положить стальные полоски для образования двух так называемых висячих внутренних стенок. Обозначим коренные стенки номерами 1 и 3, а висячие-номерами 2 и 4. Опытные печники или мастера стальные полоски (перемычки) не кладут, а устанавливают кирпичи в замок, однако устанавливать стальные перемычки легче. При кладке до 12-го ряда на концах рядов должны быть ступеньки для связки в кладке. Теперь можно установить на растворе дверку к плите, нижние короткие концы проволоки закрепляются кладкой кирпича на ребро, а верхние длинные концы проволоки можно пока что прижать кирпичом к плите для устойчивости дверки; дверку при установке к плите предварительно проверяют при помощи отвеса. Таким образом, кладкой ряда высота дверки к плите сравнялась.

Рассмотрим два способа крепления дверки к плите. Во-первых, концы проволоки верхней рамки можно заложить 13-м рядом. В этом случае концы проволоки можно сделать короче. Во-вторых, можно закреплять путем обмотки на среднюю стальную полоску. В этом случае концы проволоки должны быть длиннее. Следует заметить, что если рамка дверки к плите из толстой стали, то ее перекрывают кирпичом на ребро, а если из тонкой, то на нее надо положить дополнительно стальную полоску длиной 60 см.

С выкладкой 13-го ряда над плитой образуется варочная камера длиной 103, шириной 44 и высотой 52 см. На этом ряду 10 положить с краю и к стене коробки дымооборотов угловую сталь. Ее размеры: 15 х 15, 30 х 30, 45 х 45, 60 х 60 мм и т. д.

При отсутствии угловой можно положить полосовую сталь, но ни в коем случае не перекрывать листовой сталью, как делают многие; дело в том, что во время варки пищи на металле конденсируется пар, который в виде капель попадает в пищу, что может неприятные последствия.

14-й ряд (рис. 36-в) выкладывают на ребро и закладываю самоварный душник (но его можно выложить и на следующей ряду). Здесь же намечается канал для паровой (чадной) вытяжки. По размерам канал вначале делается больше, чем при установке задвижки, т.е. начальные его размеры 15 х 20 см, а при закрытии задвижки - 15 х 10. По форме канал имеет вид конуса это делается для того, чтобы большое количество пара при случайном проливании жидкости на плиту могло вместиться в канале и выйти полностью через паровую задвижку.

Дверка к плите должна быть выложена одним рядом кирпича на ребро и только на этом ребре нужно произвести перекрытие. Таким образом будет образовано воздушное пространство выше дверки к плите и отверстие (канал) паровой вытяжки обеспечит выход пара и газа. После выкладки 14-го ряда на ребро надо вспомнить, что у нас остались концы проволоки от верхней рамки дверки к плите; их надо закрутить в среднюю стальную полоску во время перекрытия.

15-й ряд выкладывают обычно. Здесь мы видим образован! печурок; малая размером 13 х 25 и большая - 46 x 84 см.

После выкладки 16-го ряда надо положить лист стали размером 18 x 25 см.

17-й ряд выкладывают обычно.

При выкладке 18-го ряда надо помнить, что внутренние стенки первого и третьего дымоходов не выкладываются, а продолжают выкладку второго и четвертого дымоходов.

19-й ряд выкладывают плашмя, но следует отметить, что если высота от пола до потолка помещения высокая, то кладка на ребро может быть продолжена до 19-го ряда, а 20-й ряд кладут плашмя.

Рис. 36-в. Кладка шведки пятиоборотной с 14-го по 21-й ряд
Рис. 36-в. Кладка шведки пятиоборотной с 14-го по 21-й ряд

По нашим чертежам 19-й ряд имеет размеры: длина - 123, шина - 80 см. Здесь внутренние стенки второго и четвертого дымоходов также выкладывают плашмя, причем нижние кромки ребер окалывают, чтобы не создавалось сопротивление движению зов при поворотах.

20-й ряд-перекрытие дымоходов. Образовался второй выступ. Размеры этого ряда: длина - 129, ширина - 83 см. На этом ряду накладывают: с краю-угловую, а в середине-полосовую сталь для образования потолка большой печурки, малую же печурку перекрывают кирпичом 20-го ряда. Таким образом, получились две печурки.

21-й ряд выкладывают уступом с трех сторон внутрь; его размеры такие же, как и размеры 19-го ряда: длина - 123, ширина - 80 см. На этом ряду устанавливают паровую задвижку*, рамку и дверку вьюшки, крепление которых делают так же, как и прежних случаях. Далее выкладывают шейку печи и разделку потолку. Кладка топки, разделки и стояка печи показана на рис. 36-г.

*( Паровую задвижку чаще устанавливают на один ряд ниже вьюшки.)

Рис. 36-г. Кладка разделки и стоянка печи
Рис. 36-г. Кладка разделки и стоянка печи

25-й ряд - первый выступ разделки; размеры ряда 59 x 59 см, т.е. по 4 см на выступ в каждую сторону.

26-й ряд - второй выступ разделки; размеры ряда 67 X 67 см.

27-й ряд - третий выступ разделки; длина ряда 76, ширина - 72 см. Этот ряд приблизился к потолку. Толщина стенок всех сторон получилась 25 см от внутренней до наружной поверхности дымохода. Теперь при кладке 28-го ряда между разделкой и потолком надо проложить асбест и прижать на растворе кирпичом потолку.

29-й и 30-й ряды разделки поднимаются выше, причем 30-й ряд должен быть выше обмазки или насыпи потолка. Если такой высоты не получится, то надо добавить еще ряд.

31-й ряд - начало стояка в пять кирпичей.

Для проверки правильности кладки стояка следует повесить весы, которые прикрепляются на опалубке или обрешетке крыши гвоздями и кладку продолжают до крыши.

Перед кладкой оголовка трубы следует обратиться к рис. 39. Рассмотрим два случая: во-первых, если стояк подведен к непокрытой крыше, надо обрешетку выпилить с таким расчетом, чтобы наружные стенки стояка имели расстояние 10 см при стальной кровле и 13 см при других материалах кровли. Во-вторых, если стояк подведен к крыше, покрытой сталью, надо вырезать прямоугольник в крыше с таким расчетом, чтобы после вырезки или вырубки зубилом прямоугольника продолжать разрез по углам на 4-5 см и загнуть все стороны вверх так, чтобы вновь образованный (увеличенный) вырез прямоугольника был равен площади поперечного сечения стояка, т.е. 51 х 38 см. Опалубка или обрешетка должна быть выпилена на 10 см во все стороны от стояка. Концы обрешетки должны быть закреплены планками одной планкой в том случае, когда стояк близко к стропилам и двумя планками, когда стояк отстоит от стропил выше на 15-20 см.

Оголовок трубы выкладывают от 62-го ряда, как показано из рис. 36-д.

Рис. 36-д. Кладки трубы на крыше
Рис. 36-д. Кладки трубы на крыше

В 63-м ряду 2 крайних кирпича кладут с выступом впереди XU кирпича, а в середине кладут 3/4 кирпича; остальные кирпичи, как бы продолжают стояк. Выступ в 1/4 кирпича называется началом выдры, а ее стенки до шейки трубы-площадкой выдры. Расстояние от начала выдры до кровли должно составлять не более 5 и не менее 4 см. Если выдру выложить выше, то оголовок трубы будет выглядеть некрасиво и, кроме этого, вода легко может попадать по стояку в чердачное помещение.

В 64-м ряду спереди кладут два кирпича так, чтобы они имели выступ по сторонам в 1/4 кирпича. В середину вкладывают 1/4 кирпича (см. черт. 64-го ряда).

В 65-й ряд по бокам кладут уже целые кирпичи, а в 66-й-1 1/2 кирпича и в 67-й-по 2 кирпича.

68-й ряд выкладывают по 21/2 кирпича так, чтобы в задней части трубы (в сторону конька крыши) образовался выступ в 1/4 кирпича. Таким образом, получилась полная выдра.

Следует обратить внимание на выкладку внутри трубы так называемыми четвертинками, вместо которых можно выкладывать кирпичи на ребро. Ни в коем случае нельзя оставлять внутренний дымоход незаделанным. К сожалению, при ломке старых печей нередко приходится встречаться с такими случаями, когда отсутствует не только заделка внутри оголовка трубы, но и разделка у потолка, что совершенно недопустимо.

Некоторые печники кончают кладку 68-м рядом, что также неправильно, так как задняя часть выдры в таком случае будет непрочной. Надо выкладывать обязательно два ряда, т. е. 68-й и 69-й ряды.

После этого выкладывают шейку трубы, которая должна иметь не менее трех рядов. На наших чертежах показано 4 ряда - 70, 71, 72 и 73-й, которые выкладываются как стояк.

74, 75 и 76-й ряды образуют карниз, или шапку трубы.

74-й ряд имеет выступы во все стороны по 3 см, получающиеся в результате того, что между целыми кирпичами выкладывают 1/4 кирпича.

В 75-м ряду выступы делают по 2 или 3 см во все стороны и, наконец, 76-й ряд выкладывают уступом внутрь в пять кирпичей.

Таким образом, мы проследили кладку пятиоборотной шведки начиная с фундамента и кончая оголовком трубы. Остается теперь отделка печи или обмазка.

Начнем сверху. Оголовок трубы выкладывают на известковом, цементном или смешанном растворе-обмазывать его не следует. Некоторые мастера штукатурят оголовок сложным раствором - это неправильно: при оштукатуренной трубе кирпич внутри "преет" и разрушается. Белить оголовок тоже не следует: побелки стальная кровля пачкается и ржавеет. Лучше трубу накрыть стальным колпаком.

Стояк в чердачном помещении надо обязательно обмазать глиняным раствором и после высыхания побелить. Это делается для того, чтобы своевременно можно было обнаружить на белом фоне неисправности стояка (разрушение кирпича, трещины и т. д).

Переходим к отделке печи. Перед обмазкой надо очисти дымоходы от остатков раствора и мелкого щебня, заложить окна чистки половинками на глиняном растворе и несколько вдавить их внутрь, отчего образуются как бы рамки, которые будут заметны и после побелки печи.

После обмазки делают пробную топку печи, начиная с что протапливают в окне под духовкой, чтобы дымовые газы вышли как бы напрямую. Благодаря этому холодный сырой дух выгоняется из дымоходов дымовыми газами, создавая благоприятные условия для тяги. После этого окно под духовкой закладывают и разжигают топливо в топливнике. Если установлена вьюшка, то можно протопить немного на вьюшке, а потом затопить в топливнике.

В жаркое время года пробную топку или топку для просуши печи рекомендуется производить рано утром или поздно вечером. Во время просушки печи сначала протапливают небольшим количеством топлива, увеличивая его с каждым днем в течении 5-7 дней. При этом дымовая труба, паровая задвижка, дверки - поддувальная и топочная, должны быть все время открыты. Это делается для того, чтобы печь не перегревалась и просыхала пса степенно и равномерно, в противном случае могут образоваться большие трещины в корпусе и печь будет непригодной для эксплуатации. Это надо помнить.

После полной просушки печь надо побелить.

Чем побелить печку, чтобы она не пачкала одежду и другие вещи? Самое простое средство - это отработанный карбид кальция, которым можно воспользоваться в тех местах, где он есть. Карбид разводят водой, для оттенка прибавляют немного синьки и производят побелку.

Другой рецепт состава следующий: 3 л молока; 1-1,5 кг мела; кусок хозяйственного мыла; 100 г столярного клея; 1/2 чайной ложки синьки.

В начале мел растворяют в молоке и подогревают до 70-80° (до кипения доводить не надо).

Клей подогревают в воде до полного растворения. Мыло превращают в стружку или маленькие кусочки и кипятят. Все растворенные компоненты сливают в горячем виде в раствор мела, хорошо размешивают и после всего этого добавляют синьки.

Этим теплым раствором белят печи обычно два раза. После дыхания печка не пачкает.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2010-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://bani-i-sauni.ru/ "Bani-i-Sauni.ru: Бани и сауны"