Кладка печи

Для складки печи потребуются ведра для глины и вода, мастерок, молоток-кирочка, уровень, деревянный угольник, длинная ровная доска (несколько длиннее печи) и запас сухой непросеянной глины.

Некоторые авторы при кладке печи предлагают по ее углам ставить вертикальные прямые бруски для надежной фиксации углов печи и стен. Но для этого понадобится пространственный каркас, чтобы зафиксировать стойки у фундамента и у потолка. Можно воспользоваться контролем стен и углов по угольнику и уровню, по его вертикальному положению.

1-й ряд кирпичей, который будет представлять прямоугольник (рис. 32), кладем на раствор прямо на сбитую глину фундамента. Каждый кирпич перед укладкой смачиваем в ведре с водой. После укладки 1-го ряда проверяем диагонали прямоугольника по наружным углам кирпичей по кромке ровной доски и проверяем по угольнику углы (они должны быть прямыми).

Рис. 32. Кладка 1-го ряда основания печи

2-й ряд кирпичей кладем, начиная с углового кирпича, так, чтобы он перекрыл стык двух нижних кирпичей. Каждый ряд кирпичей надо укладывать насухо, чтобы видеть, какой кирпич выше, а какой ниже требуемого уровня, где заменить треснувший на половинки кирпич и т. д. Если сразу укладывать кирпич на раствор, то устранение разновысотности их в ряде вызовет определенные трудности. Если мы правильно выложили 1-й ряд с точки зрения геометрии и равномерно отступили от кромок фундамента, то 2-й ряд надо подбить только по доске, прижав ее плашмя к 1-му ряду.

Теперь на несколько часов прервемся, чтобы заготовить глину, а ее потребуется много. В это время несколько затвердеет раствор кладки 1-го и 2-го рядов.

Своеобразую нишу печи утрамбуем глиной. Идея трамбовки глиной пришла мне в голову, когда вспомнил технологию изготовления глиняных русских печей. Там сбитый состав со временем становился очень прочным и создавал необходимый вес для уплотнения фундамента.

Подсыпем, разравняем и утрамбуем первый слой глины высотой в один кирпич. Утрамбуем сначала ногами, равномерно переставляя ступни на одну их длину вперед, а после этого - трамбовкой (круглая палка с гладким торцом диаметром 50-60 мм). Процесс уплотнения глины до пластического состояния длительный, но он обеспечит вам и экономию кирпича, и достаточную устойчивость фундамента.

Насыпем второй слой глины (размер камешков не должен превышать 20 мм), разравняем этот слой и выполним описанные выше операции - так слой за слоем дойдем до уровня кирпичей 2-го ряда. Получилось основание печи, как изображено на рис. 33. В книгах по печному делу дверку поддувала устанавливают на 2-м ряду печи, но в нашем случае из-за постепенной осадки фундамента и отметки пола в предбаннике будет лучше, если мы поставим ее на 3-м ряду кладки. Насухо уложим 3-й ряд кирпичей с временной установкой дверки поддувала, но здесь нас остановит крепление дверки к кирпичам кладки.

Рис. 33. Кладка 2-го ряда основания печи

На верхнем и нижнем уголках коробки дверки имеются отверстия для крепления, но определенных методик закрепления не существует, так как каждый печник имеет свой метод: один привязывает дверку проволокой к гвоздям, забиваемым в промежуток между кирпичами, другой прикрепляет металлические полоски и концы их загибает в зазор между торцами кирпичей и т. д. Мы сделаем крепление, суть которого видна из рис. 34. Для этого изготовим из мягкой стали полоски шириной 20 мм, длиной по сечению кирпича и размеру полки коробки дверки. Нижние крепежные пластины соответственно будут короче и толщиной 1,5-2 мм, так как они будут иметь один загиб. Такие полоски можно найти или на обвязке деревянной упаковки мебели, поступающей из магазинов, или вырубить зубилом из обрезка стали. Просверлим сверлом отверстия, аналогичные имеются на полках коробки. Сделаем заклепки из гвоздей подходящего диаметра, длину заклепки примем равной толщине полоски полки коробки и 3-4 мм на расклепку. Загнем изготовленные полоски по размерам кирпича с некоторой свободой и прикрепим их к поддувальной дверке.

Рис. 34. Крепление дверки поддувала

При сооружении бани вы побывали разными специалистами, а в дальнейшем еще будете и столяром, и стекольщиком, и штукатуром, и маляром.

3-й ряд кладки выполним, как показано на рис. 35. Переднюю часть заложим половинками кирпича до перегородки и затрем выдавившийся раствор, чтобы он не выступал над кирпичами, а пространство за перегородкой забьем, как и ранее, глиной. [При установке дверки поддувала (см. рис. 35) надо сделать кирочкой соответствующие углубления-постели в кирпичах для стальных полосок. При навыке сделать это не сложно, только всегда надо надевать защитные светлые очки, чтобы не травмировать глаза.]

Рис. 35. Кладка 3-го ряда 1 - дверка поддувала

4-й ряд выкладываем насухо, а затем на раствор, контролируя уровнем вертикаль и подбивая стенки ряда по доске, а углы по угольнику. В этом ряду выкладываем колодец для золы и укладки в будущем колосника (рис. 36). Часть за перегородкой забьем глиной описанным выше приемом, а со стенок печи мастерком уберем выдавившийся раствор. Уборка лишнего раствора - само собой разумеющаяся операция и забывать о ней нельзя, особенно, когда будем выкладывать топку и дымоход.

Рис. 36. Кладка 4-го ряда 1 - колодец для золы

5-й ряд отличается от 4-го только расположением кирпичей по углам.

6-й ряд. В этом ряду будет закрываться дверка поддувала.

7-й ряд. В нем установим топочную большую дверку и уложим колосник (рис. 37). Под колосник вырубим в кирпичах углубления в виде четверти, но так, чтобы остался зазор на теплое расширение 10 мм по длине и 5 мм на каждую сторону. Заднюю стенку под колосником скруглим обломками кирпичей, чтобы обеспечить меньшее сопротивление входу воздуха в топочное пространство. Коробку дверки топки оснастим крепежными полосками, изготовленными по описанному выше способу, оборудуем коробку дверки для пара.

Рис. 37. Кладка 7-го ряда 1 - топочная дверка; 2 - колосник

Заднюю часть после перегородки забьем до 6-го ряда, а в 7-м ряду положим половинки кирпича, так как этот ряд будет служить дном топки.

8-й ряд (рис. 38). В этом ряду будет отсутствовать нижележащая перегородка, а топка переходить в начинающийся дымоход.

Рис. 38. Кладка 8-го ряда 1 - начало дымохода

Кладем еще шесть рядов, на 14-й ряд уложим металлические швеллеры или уголки не менее № 100^*, как показано на рис. 39. В опорных кирпичах вырубим четверти с учетом расширения металла. В передней части печи надо предусмотреть площадь для боковых стенок будущего сосуда для горячей воды, чтобы он мог опираться, по крайней мере, на боковые стенки печи и касаться уложенных швеллеров или уголков.

^* (Номер обозначает высоту полки в мм.)

Рис. 39. Кладка 14-го ряда 1 - перекрытие из швеллера

Как уже говорилось авторы некоторых книг не рекомендуют использовать металл из-за боязни угара, но в нашей деревенской бане ложе для камней было выполнено из стволов старых берданок, а в каменку, по В. Далю, укладывали чугунный лом и пушечные ядра. Да и в моей бане ложе для камней сделано, как описано выше, и ничего угрожающего для жизни моющихся не произошло. Большая вероятность угара возникает при рано закрытой задвижке трубы, когда печь топили дровами из лиственницы и не дождались, пока погаснут синие огоньки на углях, и не дали бане выстояться положенные 3 ч, которые необходимы и для более интенсивного разогрева камней для пара.

В 15-м ряду потребуются обломки-половинки, расколовшиеся под углом один к другому (рис. 40), с тем, чтобы в будущем выложить разделительную стенку.

Рис. 40. Кладка 15-го ряда 1 - обломки с косым сломом

16-й, 17-й и 18-й ряды кладем, как и ранее, соблюдая перекрытия стыков кирпичей. На 19-м ряду установим дверку для выхода пара (рис. 41).

Рис. 41. Кладка 19-го ряда 1 - дверка для выхода пара

На 20 м ряду проложим связи из полосового железа (можно использовать обвязку деревянной тары). Для этого на углах 19-го ряда длиной на ширину кирпича выберем канавки под полосы, длина которых должна соответствовать кратной длине и ширине печи плюс ширина и толщина кирпича. В кирпичах 20-го ряда выполним посередине канавки, чтобы не нарушить толщину глиняного шва. Оставшиеся концы полосы обвяжем вокруг кирпичей 20-го ряда, чтобы 21-м рядом перекрыть эти концы. Можно обойтись и без такой обвязки, если вы уверены, что ваш фундамент не даст возможности печи растрескаться, Если такой уверенности нет, может быть придется ставить и вертикальные связи (рис. 42). Во всяком случае старые печники делали такие связи.

Рис. 42. Кладка 21-го ряда 1 - продольная обвязка; 2 - поперечная обвязка

21-м рядом мы перекрыли коробку дверки для пара, выходящего внутрь парильного отделения. Теперь установим емкость для горячей воды. Для этого к ее поверхности на высоте в два кирпича от кромки сосуда припарим четыре уголка № 40-50 и длиной, позволяющей опереться па стенки печи, по два с каждой стороны (такой бачок можно заказать в организации, где производят товары для дачных участков, можно использовать списанный ресивер, обрезав его по высоте).

Установим емкость, а в соседнее отделение положим камни-окатыши, несколько выше нижнего обреза дверки коробки.

В 22-м ряду заложим углы у круглой емкости, стараясь обломки с косым изломом одной стороной опереть на стенки, а другой примазать к стенкам сосуда (рис. 43). Косые изломы надо подрабатывать по дуге, чтобы кирпич плотнее прилегал к поверхности.

Рис. 43. Установка емкости и камней, кладка 22-го ряда 1 - емкость; 2 - камни

23-й ряд будет завершающим и к его укладке следует подготовиться. Для этого необходимо купить шамотные кирпичи конического сечения. Если приобрести такой кирпич не удастся, придется тесать на клин красные кирпичи. Требуемое количество кирпичей определяют из расстояния между стенками камеры для камней но длине печи, добавляя размер опор кирпичей на стенки по 50 мм с учетом двухрядности будущего свода. Изготовленные кирпичи поставим плотно один к другому на "попа" на доску, из которой будем делать криволинейные шаблоны и по кирпичам очертим на доске кривую линию. Доска для устойчивости во время выполнения такой работы должна быть толщиной не менее 50-60 мм. Высота шаблона 100 мм. Таких шаблонов изготовим четыре с длиной, равной расстоянию между стенками. На камни уложим деревянные опоры, чтобы концы шаблонов были на 3-5 мм выше стенок камеры. Под каждый свод подложим по два шаблона.

23-й ряд начнем с укладки трубы, причем на сторону опирания кирпичей свода положим узкие отесанные кирпичи, а кирпичи боковых стенок сдвинем на 5-6 м за габариты печи, чтобы получить площадки опирания. На шаблоны уложим на ребро узкой стороной вниз двух сторон от стен по одному кирпичу, к ним попеременно примажем и прижмем следующие два кирпича, затем снова по одному кирпичу и далее два последних кирпича, между которыми должен образоваться клиновой просвет, в который надо притесать расклинивающий кирпич - он и завершит этот свод. Аналогично уложим второй свод. При правильной разметке и первоначальной подгонке своды должны получиться с первого раза (рис. 44). Продолжим этот ряд до конца.

Рис. 44. Кладка 23-го ряда 1 - свод; 2 - шаблон

24-й ряд будет укороченным (рис.45). Этот ряд уложим для закрепления сдвинутых кирпичей и перекрытия узких кирпичей на трубе. Выровняем поверхность над сводами, используя обломки кирпичей и глиняный раствор.

Рис. 45. Кладка 24-го ряда

Приступим к выполнению трубы в пять кирпичей (рис. 46) в зависимости от ее высоты до потолка бани. В трубе надо предусмотреть отверстие для прохода колена жестяной трубы от железной печи, которую мы поставим впоследствии. Эта операция несложная, надо только точно установить размер окна для прохода трубы. Кладем еще два ряда кирпичей трубы и на втором ряду установим задвижку. Для этого выложим этот ряд насухо, установим на дымоход задвижку в сборе с рамкой и по ней по кирпичам очертим границы задвижки. Выберем обушком четверги на кирпичах и уложим на раствор этот ряд. Насухо кладем следующий ряд кирпичей, отмечая на каждом кирпиче границы рамки и делая там углубление, и уложим их на раствор.

Рис. 46. Труба

Приступим к кладке разделки трубы в потолке. Для этого у разделки трубы уширение разделки начнем за два ряда до потолка. Третий ряд от начала расширения должен увеличиться по своим размерам на половину ширины кирпича. Уширяя дымоход, не забываем о сохранении постоянного его сечения, для чего нам придется колоть и тесать большое число кирпичей. При этом обязательно соблюдать, чтобы окончательный ряд уширения находился выше на один кирпич верхнего уровня потолка, и не допустить в кладке просветов и на неравномерно положенного раствора. С наружной стороны уширение надо затереть и оштукатурить.

Теперь окончательно уложим потолок. Для этого из плахи вырежем кусок или часть, которая находится на границе этой части уширения. Если часть уширения мешает, выпилим по разметке часть целой плахи в виде прямоугольника. Здесь не надо стремиться сохранить детали потолка, так как это приведет к дополнительной подгонке и расклинке частей перекрытия. Эти "отходы" в дальнейшем обязательно пригодятся.

По условиям тяги конец трубы, которая будет металлической, а это обязательно, чтобы сэкономить кирпич, труд и меньше испортить шифер кровли, должен быть на уровне конька. Следовательно, нам надо обеспечить равенство площадей дымохода и сечения металлической трубы. Чтобы не затруднять читателя подсчетами, скажу, что внутренний диаметр трубы будет ранен 190 мм.

Доведем высоту трубы до 600-700 мм. Определим высоту металлической трубы с учетом прохождения ее внутрь дымохода и отрихтуем по размеру дымохода (этот размер можно принять 20-30 мм). Трубу изготовим из черной жести. Сделать это не трудно, имея ножницы по железу, киянку, молоток, пассатижи и необходимой длины уголок № 75-100, а также кусок трубы диаметром 50-60 мм, линейку и чертилку.

По диаметру подсчитаем длину развертки, прибавим к ней 20 мм и перенесем этот размер на лист жести. Отрежем заготовку ножницами. На уголке отбортуем кромки листа по 10 мм с каждой стороны так, чтобы получились дугообразные загибы, как пальцы рук, согнутые и соединенные в замок, т. е. один загиб должен быть направлен внутрь листа, другой наружу. По трубе-оправке диаметром 50-60 мм вручную обогнем заготовку, чтобы она приняла форму окружности, и соединим загибы. Затем на трубу-оправку наденем заготовку, чтобы шов находился на верхней части. Легкими ударами киянки по длине заготовки уплотним шов, чтобы он расположился по окружности изготовляемой трубы. В дальнейшем эти навыки потребуются нам при изготовлении колена к трубе печки предбанника. Можно, конечно, купить печь вместе с трубой, но ведь мы решили все делать своими руками. В связи в этим рекомендую: перед началом изготовления металлической трубы попробуйте загнуть ее из плотной бумаги - вам многое подскажет и поможет во время изготовления трубы.

На конец трубы нам понадобится так называемая флюгарка - зонт конической формы с тремя ножками. Флюгарка сложна в изготовлении, поэтому лучше стлать ее треугольной формы, приделав четыре ножки полосового железа. Для большей сохранности трубу снаружи и флюгарку можно проолифить. Можно красить их краской на алюминиевой пудре.

Теперь надо проделать отверстие в шифере под трубу, для чего понадобятся уровень и линейка. Вынесем ось трубы и отметим ее на листе кровли. Вставим линейку внутрь дымохода и установим ее посередине отверстия у стенки, второй конец линейки упрем в шифер отметим карандашом точку, в которую упиралась линейка. То же сделаем на стороне, противоположной топке. Соединим на шифере эти точки и посередине вставим перпендикуляр, продолжив его по обе сторон На этой линии симметрично отложим длину радиуса трубы, таким образом получим четыре точки будущие отверстия. Карандашом очертим эллипс, соединяющий эти точки. Шифер легко пробивается гвоздем, поэтому возьмем гвоздь длиной 150 мм и с помощью молотка начнем пробивать отверстия по контуру эллипса с промежутками 2-3 мм. После этого, используя гвоздь к рычаг, будем выламывать промежутки - через некоторое время вырезка вывалится. Примерим к образовавшемуся отверстию трубу, обломим пассатижами места, мешающие ее проходу, и просунем трубу через крышу.

Можно ли установить трубу с флюгаркой, не выходя на кровлю? Оказывается, можно. Для этого нож флюгарки надо просунуть внутрь трубы, предварительно разведя их в стороны для надежности соединенной с трубой. Внутрь трубы проденем тонкую веревку (проволоку) и соединим ее концы между собой. Трубу положим на край кровли в соответствующий желоб шифера, для страховки ее можно подпереть жердью, которой мы поднимали листы кровли. Связанный конец веревки забросим на отверстие для трубы или наденем конец на тонкую длинную жердь и зафиксируем на с верстии. Влезем на перекрытие потолка и за связанные концы подтянем трубу к отверстию так, чтобы конец ее только показался у кромки входа. Один конец в на- тянутом состоянии привяжем к прожилине стропил, а за другой конец начнем поднимать трубу, при этом вторая рука держит кромку трубы и помогает разворачивать ее в отверстии, так мало-помалу и продвинем трубу в отверстие. Теперь руками пало смять трубу до прямоугольника с округлыми углами, чтобы вошла внутрь дымохода. Для облегчения ее входа можно образовать пассатижами углы, разметив их по сплющенной трубе. Повторяю, это рекомендация автора книги, у вас же могут быть свои соображения на этот счет, и они позволят вам быстрее и проще установить трубу.

Трубу установили, обложили ее на растворе кирпичами и обломками кирпичей. Теперь печь должна просохнуть, а мы начнем сооружать парильный полок.