05.08.2013

Строим баню своими руками

Сегодня представить дачу без бани довольно тяжело. Многие начинают строительство этой важной постройки даже раньше, чем возведение основного дома, и используют ее как временное жилье. При наличии желания, сил, времени и определенных знаний баню можно построить собственными силами. О тонкостях строительства русской деревянной бани, пишет портал Cottage.ru.

Первый шаг. Фундамент

Для того чтобы баня прослужила не один десяток лет, необходимо установить качественный фундамент. Для бань существует два основных варианта закладки фундамента — ленточный и столбчатый. Поскольку дерево гораздо легче кирпича, для бревенчатого сруба подойдет столбчатый или, как его еще называют, свайный вариант. Этот же способ годится для всех остальных случаев, если стены строятся из легкого материала, не оказывающего сильного давления на основу строения. Стоит отметить, что одним из главных преимуществ такого фундамента является его низкая себестоимость.

При установке фундамента для начала следует вырыть траншеи с поперечным сечением от 30 см, после чего можно устанавливать угловые сваи. Главной задачей является размещение свай в тех местах, где стыкуются внешние и внутренние стены помещения. Следующим пунктом работ станет заполнение пространства между сваями щебенкой или крупным песком. Потом все это заливается бетоном. Для качественного фундамента необходимо выдержать определенный промежуток времени, чтобы бетон успел полностью застыть. Далее можно приступать к выкладыванию стен между сваями.

Стоит подчеркнуть, что столбчатый фундамент подходит только для щитовых и брусовых построек. Для более тяжелых и массивных строений лучше не экономить и выбрать ленточный вариант фундамента.

Второй шаг. Выбор древесины

Самым удачным материалом для строительства бани является древесина хвойных пород — ели или сосны. Такой сруб при повышении температуры в бане дает неповторимый аромат. Также благодаря содержанию смолы хвойные деревья обладают отличными характеристиками — меньше подвержены гниению и атаке паразитов. Круглый год в такой бане царит приятная атмосфера за счет запаха дерева и его фактуры.

Помимо всего прочего, следует соблюдать ряд требований к самому бревну. Древесину лучше всего заготавливать зимой, так как в холодное время года уменьшается количество влаги в ней. На дереве не должно быть признаков синевы, гниения, а также мелких отверстий. В дырочках, к примеру, живут паразиты — древоточцы, которые разрушают древесину, а стало быть и будущую баню. Что касается синевы, то за ней следует также внимательно следить. Некоторые недобросовестные поставщики отбеливают потемневшую древесину, но при внимательном осмотре подозрительные признаки все же можно обнаружить. От такого дерева следует решительно отказаться.

На подготовительном этапе бревна следует тщательно ошкурить бревна. Для этого подойдут скобель, топор или наточенная лопата. После ошкуривания нужно обязательно дать бревну отлежаться, иначе на него не получится нанести разметку.

Еще один важный совет — бревна для сруба лучше всего подбирать одинаковой толщины, чтобы строение было максимально прочным. Торцы бревен необходимо стесать с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру.

Также для строительства бани можно использовать клееный брус. Многие считают, что это древесина будущего: она обладает отличными качествами, меньше подвергается усадке, гниению и так далее. Однако стоит помнить, что клееный брус в разы дороже обычного бревна.

Третий шаг. Сруб бани

Банный сруб, по большому счету, строится так же, как и для избы. Стены укладывают из нескольких венцов — это связанные между собой отдельные брусья и бревна. Первый венец необходимо уложить из самых толстых бревен с красной смолой, остальные могут быть с меньшим сечением (они называются рядовыми).

Существует два варианта сруба — «в лапу» и «в обло». Первый вариант предусматривает укладку бревен друг в друга, точно в глубокие пазы (выемки). При этом варианте бревна должны быть более качественные и обязательно одинакового размера. Укладка «в лапу» позволяет несколько сэкономить на расходе материалов, так как сруб в этом случае выполнен без выхода углов.

Также сруб можно делать «в обло». Эта технология укладки бревна заключается в следующем: строго горизонтально на одинаковом расстоянии друг от друга необходимо выложить на противоположных сторонах 2 первых, или нижних, бревна. Далее под прямым углом укладывают 2 вторых бревна, верхних, и затем выполняют угловые соединения в чашу. Нижнее бревно венца следует обработать антисептиком, а затем обернуть с трех сторон рубероидом и уложить на гидроизоляцию. В том случае, если оконные и дверные проемы находятся выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон.

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами; толщина шипов составляет 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота — 120-150 мм. Гнезда для шипов делают на 20-25 мм глубже.

Четвертый шаг. Печка

Банную печь-каменку необходимо разместить в парилке бани. Основная задача печи в бани — создавать тепло, температура должна быть около 80-100 C. Печка состоит из топливника для дров и закрытой камеры, где на свод топливника укладывают булыжник и чугунные чушки или камни слоем 20—22 см. Считается, что лучше всего для разогрева печи подходят «дикие» камни, которые можно найти в поле или лесу. Хорошим признаком камня является искра, которая появляется, когда два камня бьешь друг об друга.

Банные печи бывают закрытыми и открытыми. Закрытая каменка устанавливается над топливником, тогда дым будет проходить через камни, прежде чем выйдет в дымоходную трубу. При открытой каменке для нагревания камней их укладывают на металлическую плиту, вокруг которой уложена обвязка из кирпичей. На время топки камни закрывают металлической крышкой.

Пятый шаг. Стены и пол

Стоит помнить, что деревянные постройки дают со временем усадку. При этом могут возникнуть щели, которые будут «выпускать» тепло из бани. Данную проблему можно избежать, если в брусках обрешетки, которые набиваются поперек бревен, пропилить пазы, а в нижнюю часть паза установить крепеж. При усадке бревна обрешетка не будет его держать, крепеж просто сдвинется вверх по пазу и щели между бревнами не возникнет. При такой технологии для утепления бани достаточно только слоя гидроизоляции.

Еще одним проблемным местом бани является дверь. Из-за повышенной влажности она со временем может набухнуть и перестать закрываться. Рекомендуется утеплить дверь с внешней стороны с помощью фетра или любой плотной шерстяной ткани. Главная задача заключается в том, чтобы перекрыть щель между дверным косяком и дверью.

Что касается пола, то он может быть протекающим и непротекающим. Непротекающий пол строят, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают под углом наклона к середине или одной из стен. Там же монтируется решетка, под которой располагается углубление для приема воды. Затем вытекающую воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Этот вариант не лишен недостатков, так как пол будет всегда влажным и холодным, а это отличная среда для гниения.

При изготовлении протекающего пола на грунт настила¬ют щебенку с песком и заливают бетоном. Скат такого пола устремлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В воронке монтируется емкость для сбора воды из бетона или кирпича. Первым делом устанавливается водоприемник, а потом уже настилаются доски. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.

Шестой шаг. Крыша

При строительстве крыши также есть несколько вариантов — кровлю можно сделать односкатной либо двускатной с чердаком. Сейчас все больше владельцев загородных домов предпочитают делать двускатные крыши — в этом случае чердак можно использовать в качестве дополнительного помещения.

Одними из главных составляющих крыши будут стропила. Стропильная конструкция может изготавливаться и собираться как на земле, с последующей ее установкой на сруб, так и прямо на срубе.

Далее крышу нужно подготовить для установки обрешетки. В зависимости от кровельного материала, обрешетка может быть или сплошным щитом, или с промежутками между отдельными брусками. Именно на обрешетку монтируется сама кровля.

Для материалов рулонного типа (рубероид), металлочерепицы или плоского асбоцементного шифера основание под кровлю должно быть сплошным: минимально допустимый зазор между брусками может быть не более 1 см.

Также стоит помнить о паро- и гидроизоляции крыши Специальные материалы — рубероид, пергамин, гидроизоляционные пленки — подкладываются под кровельный материал (черепицу, шифер), и в случае протекания крыши служат страховкой от проникновения влаги на чердак.

Важные детали

Итак, классическая баня имеет небольшой размер, примерно 6х6 метров. Чтобы баня была теплой, важно установить качественную дверь из цельного дерева. В идеале, утепление бани лучше выполнять с помощью природных материалов: для потолка подойдет глина или береста, для стен можно использовать мох. Кроме того, очень не выгодно экономить на древесине, рекомендуется обращаться к проверенным поставщикам.

Словом, к строительству бани нужно подходить основательно и придерживаться вековых традиций — в этом случае банный день станет настоящим праздником.

Алёна Никулина

Источники:

1. cottage.ru