7. Стены

Бревенчатые и брусчатые стены

Как уже говорилось выше, лучшими являются бани, стены которых сложены из бревен или брусьев. Такие стены хорошо держат тепло и легко его отдают, в то же время они "дышат" - пропускают воздух и пар. Даже без вентиляции в них сохраняется приятная атмосфера. Этому способствуют также своеобразный запах дерева, уютный вид и приятное, теплое ощущение при касании дерева телом.

Бревенчатые и брусчатые стены бань строят так же, как стены изб. Стены состоят из отдельных венцов-связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делают из более толстых бревен, остальные - рядовые, с меньшим сечением. Из венцов складывают сруб.

Оклад укладывают на фундамент, покрытый гидроизоляцией. При этом можно использовать поперечные брусья - подкладки. Подкладки и нижнюю сторону оклада обрабатывают антисептиком и после сушки покрывают гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы окладных бревен и брусьев не замазывают гудроном - через них дерево должно "дышать". Зазор между фундаментом и окладом заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. В местах контакта с раствором бревна и брусья покрывают двумя слоями рубероида или толя.

Если сруб складывали из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется "в чашу" или "в обло" (рис. 16, а и б). Это исполнение обеспечивает прочность сруба и хорошую защиту углов от ветра и дождя. Для экономии материала углы можно выполнять без выхода концов - "в лапу". В этом случае приходится делать концы бревен в виде "ласточкина хвоста" (рис. 16, в). Для большей прочности "ласточкин хвост" выполняют двойным (в сторону обеих стен) и дополняют угловым шипом. Такой сруб требует мастерства изготовления. Обычно баню складывают проще. Наиболее простым, экономичным и в то же время достаточно надежным является соединение "в торцевой шпунт", когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 17). Шипы и пазы делают по шаблону, изготовленному исходя из наименьших поперечных размеров наиболее тонкого бревна. При этом следует учесть, что в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего, иначе нарушится горизонтальность бревен. У каждого бревна с нижней стороны вытесывают паз, которым кладут его на круглую поверхность ("горб") предыдущего бревна с прокладкой пакли, пеньки или мха толщиной 1 см. Для большей прочности стены и предотвращения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соединяют друг с другом штырями (шканами).

Рис. 16. Конструкции угловых вырубок сруба а -'в обло'; б - 'в чашу'; в - 'в лапу'

Стены из брусьев складывают значительно проще. Обычно для этой цели используют брусья сечением 150X150 и 150X180 мм. Узлы сопрягают "в лапу" или "в торцевой шпунт". С целью максимальной экономии материала и облегчения работы узлы иногда собирают лишь впритык без шпунта, а прочность сборки обеспечивают за счет установленных в углах штырей (шканов). Штыри устанавливают не только по углам, но и в середине бруса. Средние штыри необходимы и при соединении углов "в лапу", иначе отдельные брусья могут выпучиваться из плоскости стены. Штыри делают из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20-25 мм. Можно использовать и металлические штыри.

Рис. 17. Угловые врубки упрощенной конструкции 'в торцевой шпунт': а - брусчатый сруб; б - бревенчатый сруб; в - вид сверху на угловую врубку бревенчатого сруба; 1 - шип; 2 - шкан; 3 - паз

Самый верхний венец сруба-верхняя обвязка (мауэрлат) - служит опорой для потолка и крыши. Его делают из стройных, крепких, хорошо обработанных бревен или брусьев.

После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопляную или льняную паклю очищают от костры и просушивают. Мох сушат так, чтобы он не крошился, сырой мох может вызвать гниение дерева. Войлок нарезают лентами.

Для оконопачивания требуется специальный инструмент: конопатки различной конфигурации (наборная, кривая, разбивная, дорожник), киянка (деревянный молоток), а также переносные подмостки, козелки. Эти приспособления нетрудно сделать самим.

Конопатить надо по венцам, т. е. одновременно все стены, иначе баня перекосится. При оконопачивании стены поднимаются на 10-15 см. Это необходимо учесть при окончательном оконопачивании, которое производится через 1-1,5 года после завершения строительства бани, когда стены осядут. При повторном оконопачивании трубу печи надо освободить, чтобы между трубой, потолком и крышей был зазор, иначе труба может разрушиться.

При оконопачивании тщательно заполняют все пустоты в стене, чтобы исключить циркуляцию воздуха, В холодное время из этого воздуха будет выпадать конденсат, разрушая дерево, образуя плесень на стенах. После окончательного оконопачивания швы можно закрыть деревянными рейками. Углы стен снаружи обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками.

В проемы для дверей и окон ставят косякк с поропж и верхним брусом. Со срубом косяки соедишшт "в шип", для этого в них делают пазы (рис. 18, а). Порог и верхний брус делают без этих пазов. Над брусом оставляют зазор 4-5 см для оседания стен. Этот зазор заполняют паклей и закрывают досками. Косяки, порог и брус с внутренней стороны должны иметь выборки в четверть для дверных и оконных переплетов. После завершения осадки стены обшивают досками с одной или с обеих сторон. Для этой цели лучше всего подходят строганые доски толщиной 16 мм ("вагонка"), имеющие шпунтовку или фальцовку. Под внутреннюю обшивку можно положить пароизоляциокный материал - пергамин, фольгу, пропитанную лаком стеклоткань. Обшивку необходимо выполнять по рейкам, прибитым к стене. При этом между стеной и обшивкой остается зазор, облегчающий сушку обшивки после пользования баней.

Рис. 18. Установка косяка и облицовка углов сруба: а - установка косяка: 1 - косяк; 2 - выступы на торцах бревен, входящие в паз косяка; б - облицовка угла сруба: 1 - угловая пилястра; 2 - слой пакли

В моечной нижнюю часть стен обшивают листами пластика, стеклопластиком, асбестоцементньши листами или шифером, которые не пропускают влагу.

Кирпичные и каменные стены

Построить хорошую баню из кирпича и камня сложнее, чем из дерева. Однако в некоторых случаях, когда кирпич и камень более доступны, чем дерево, приходится строить из них не только фундамент, ко и стены. Они имеют и свои достоинства - менее пожароопасны и более долговечны. Главный недостаток их - большие потери тепла из-за высокой теплопроводности кирпичной и каменной кладок. Этот недостаток устраняют путем применения внутренней деревянной обшивки с дополнительной тепло- и пароизоляцией.

Стены можно класть из любых кирпичей и камней, но лучше из облегченных, с пустотами, обладающих более высокими теплоизоляционными свойствами. Порядок их кладки не отличается друг от друга. Поэтому рассмотрим лишь кладку из обыкновенного кирпича.

Прежде всего - немного общих сведений о кирпичной кладке для начинающих строителей.

Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая их плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или несколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия называется перевязкой. Опытные каменщики используют различные системы перевязки, ускоряющие процесс кладки и создающие разные рисунки на поверхности стен. Наиболее простой является однорядная, или, по-другому, цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуют с рядами вдоль стены (ложковыми). При этом поперечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные швы - на полкирпича (рис. 19, а).

Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 8-15 мм. Для хорошей кладки высота каждого ряда с учетом толщины шва в среднем на 12 мм больше толщины кирпича. Следовательно, для получения стены высотой 210-220 см надо сложить 28 рядов кирпичей толщиной 65 мм. Бани строят обычно с толщиной стен, т. е. с шириной кладки, в полтора кирпича (38 см) или в два кирпича (51 см). Для небольших бань в районах с умеренным климатом можно использовать кладку и в один кирпич (25 см).

Наиболее экономичной и в то же время лучшей в отношении сохранения тепла является облегченная кладка, состоящая из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13-14 см, который заполняют утеплителем. Связь между стенками обеспечивается поперечными стенками - диафрагмами, которые устраивают на расстоянии 1 м друг от друга (рис. 19, б). Каждый кирпич в диафрагме устанавливают с зазором 2-3 см относительно кирпича соседней стенки. В целях утепления этот зазор раствором не заливают (за исключением периметра оконных и дверных проемов). Общая толщина такой стены (ширина кладки) получается равной 39-40 см. Расход кирпича на нее всегда на 6-8 % больше, чем на стену толщиной в один кирпич.

Рис. 19. Кирпичная кладка: а - сплошная кладка; б - облегченная (колодцевая) кладка; 1 - тычковые ряды; 2 -ложковые ряды; 3 - наружная верста; 4 - забутка; 5 - внутренняя верста; 6 - внутренняя стенка; 7 - наружная стенка; 8 - диафрагма

В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Их прикрепляют к внутренней стене посредством битумных или синтетических связующих или фиксаторами - полосками. Фиксаторы вырезают из тех же плит и ставят в распор к утеплителю и наружной стене на расстоянии не более 50 см друг от друга. В результате между утеплителем и наружной стеной остается воздушный зазор. Если нет плитного утеплителя, колодцы между стенками можно заполнить теплоизолирующей засыпкой - керамзитом, легким шлаком, легким бетоном, содержащим минимальное количество цемента. Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и извести-пушонки в весовом соотношении 2:2:1. Засыпают эту смесь слоями - до 40-50 см со штыкованием, и каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором.

При возведении стен облегченной (колодцевой) кладкой следует расположить диафрагмы непосредственно под опорами балок перекрытия. Для прочности в средней части стены по высоте, а в углах и в верхней части необходимо уложить арматурную сетку или проволочные связки, соединяющие кирпичи соседних стенок кладки. Кирпичные диафрагмы можно заменить стальными прутками диаметром 5-8 мм с загнутыми концами. Прутки следует устанавливать на расстоянии не более 50 см друг от друга.

Завершают колодцевую кладку 3-4 рядами сплошной кладки с использованием металлической армировки в виде сетки или прутков.

Для возведения кирпичных стен требуются специальные инструменты и приспособления. Основные инструменты - это кельма (лопатка треугольной формы с короткой ручкой), растворная лопатка (можно взять обычную совковую лопату), расшивка для обработки швов и молоток-кирочка для рубки и тески кирпича (рис. 20).

Рис. 20. Инструмент и приспособления для кладки: а - кельма; б и в - расшивки для выпуклых и вогнутых швов; г - молоток; д - правило; е - псрядовка: ж - держатель: 1 - планка; 2 - скоба; 3 - порядовка; 4 - клин

Качество кладки контролируют при помощи отвеса, рулетки, складного метра, строительного уровня, правила, деревянного угольника, порядовки и шнура-причалки. Правило - это деревянная рейка сечением 30X80 мм и длиной до 2 м, служащая для проверки плоскости и прямизны стены. Порядовка - это рейка сечением 50x50 мм и длиной около 2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены насечки соответственно толщине ряда кладки. Ею пользуются для разметки рядов кладки, фиксирования отметок оконных и дверных проемов, перемычек и др. Порядовку прикрепляют к наружной поверхности стены металлическими держателями-скобами, используя деревянные клинья. Скобы имеют поперечную планку для закладки между рядами кирпича.

Кладку стен начинают с закрепления порядовок по периметру будущих стек. Их устанавливают по углам строения и выверяют по отвесу и уровню, чтобы засечки каждого ряда находились на одних и тех же горизонтальных плоскостях. Если расстояние между угловыми порядовками большое, можно устанавливать и промежуточные. К порядовкам привязывают (зачаливают) шнуры-причалки на уровне первого ряда кирпичей с отступлением от края стены на 3-4 мм.

При любой кладке первые два ряда должны быть сплошными. Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляцию фундамента на растворе поперек фундамента, (тычковый ряд).

Каждый ряд кирпичей в стене укладывают, начиная с наружной вересты (Береста - лицевой ряд кирпичной кладки). Затем кладется внутренняя вереста, после нее - забутка (Забутка - задние или промежуточные ряды кирпичной кладки) (если имеется). Слой раствора, укладываемый на кирпичи, должен быть толщиной 20-25 мм и не доходить до края стены на 10-15 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10-12 мм и полное заполнение зазора между кирпичами. При жаркой и ветреной погоде поверхность укладываемых кирпичей желательно увлажнять водой, чтобы уменьшить ее поглощение из раствора. Состав строительного раствора приведен в разд. 5.

Перед укладкой каждого нового ряда надо перемешать раствор, перевязать шнур-причалку. Чтобы шнур не провисал в середине, под него подкладывают деревянный брусок (маячный клин) и прижимают шнурок к бруску кирпичом.

Для облегчения, ускорения и обеспечения качества кладки сначала выкладывают маяки-угловые части стен длиной в 5-6 кирпичей (10-12 тычков). Шнур-причалку прикрепляют к гвоздям, прибитым в зазор между кирпичами маяков.

Кладка углов - наиболее ответственная работа. При выкладывании сплошных рядов для получения ровных обрезов стены по углам используют укороченные кирпичи - трехчетвертки, у которых отрублена одна четверть (рис. 21). Половинки кирпичей применяют в забутовке (в середине) или в малоиагруженных частях стен, например под окнами.

Рис. 21. Кладка углов и краев стен: а - первый ряд кладки шириной в кирпич; б - второй ряд кладки; в - первый ряд кладки в полтора кирпича; г - второй ряд кладки; 1 - трехчетвертка; 2 - четвертка

Стены бани делают гладкими, без напусков и уступов. Кладку у оконных и дверных проемов выполняют сплошной с четвертями по краям, т. е. с выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов.

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Конструкции перемычек бывают рядовые, клиновые, лучковые, арочные. Проще всего сложить рядовую перемычку. При этом под нижний ряд кирпича укладывают железобетонную плитку или арматурную сталь в виде стержней диаметром не менее 6 мм. Число стержней - по 1 шт. на полкирпича, но не менее 3 шт. Стержни должны заходить в стену за пределы проема не менее чем на 25 см. Если стержни гладкие (непериодического профиля), то их концы должны быть заанкерены в кладке путем загибания за кирпич. Стержни укладывают в слой раствора. Для этой цели делают временную опалубку из досок толщиной 40-50 см. Доски укладывают на выступающие части кирпичей, заранее предусмотренные при кладке (при удалении опалубки их вырубают). Можно закрепить доски и в углублениях кладки, которые впоследствии заделывают кусками кирпича. Если доски тонкие или короткие, то под них подкладывают прочные деревянные или трубчатые подставки - кружала (рис. 22). На опалубку сначала укладывают раствор и в него втаплива-ют арматурные стержни. Затем выравнивают раствор и выкладывают первый ряд кирпичей - тычковый (поперек арматуры). Далее кладка идет обычным порядком, только кирпичи должны быть отборными.

Рис. 22. Кладка перемычек 1 - перемычка; 2 - стержень арматуры; 3 - пастил из досок 4 - деревянное кружало; 5 - слой раствора

Когда начинают кладку стен, каменщик стоит на земле. При высоте стен более 1 м необходимо делать подмости - настилы на деревянных опорах, позволяющие перемещаться по всему периметру стен. Поскольку площадь бани небольшая, лучше делать сплошной настил между возведенными частями стен. При этом стойки лучше крепить в вертикальном положении, благодаря чему повышается их надежность, отпадает необходимость в ограждениях-перилах. Стойки ставят на расстоянии не более 1,5 м друг от друга и закрепляют раскосами. Они должны стоять на деревянных подкладках, положенных на уплотненный грунт. Настилы должны быть ровными, без щелей. Высота их 1 м.

Для подъема на подмости делают стремянки с ограждениями. Во время работы надо следить, чтобы подмости не перегружались материалами.

На последний тычковый ряд кирпичей укладывают гидроизоляцию и настенные брусья-мауэрлат, которые служат опорой для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши. Настенные брусья прикрепляют к стальным стержням (штырям), заделанным в стену (заанкеривают). Балки перекрытия можно установить и непосредственно на кирпичи. Для этого в местах укладки балок делают углубления (гнезда), а концы балок обертывают двумя слоями толя для предохранен ния от влаги. Они также должны быть заанкерены. Торцы балок оставляют открытыми. Зазоры между балками и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.

Любая кирпичная или каменная кладка впитывает и пропускает влагу, поэтому соприкосновение стен с грунтом не допускается. Там, где возможно попадание воды, необходимо устроить гидроизоляцию окрасочным или оклеечным способом. Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой (битум с добавкой талька, извести, асбеста и других наполнителей), оклеечную изоляцию - путем приклеивания гидроизола, рубероида, изола и других рулонных материалов. Особое внимание необходимо обращать на проемы для окон и дверей. Все щели по их периметру необходимо заделать и замазать, а в нижних частях проемов стены покрыть гидроизоляцией.

Кирпичные стены бани можно оштукатурить с обеих сторон, используя известково-цементные растворы с легкими (теплыми) заполнителями. Такими заполнителями являются просеянные через сито с отверстиями 4 мм шлак, пемза, керамзит. Для прочности перед штукатуркой на стене на гвоздях укрепляют проволочную сетку или делают проволочное плетение по прибитым гвоздям. Однако штукатурка значительно усложняет и удорожает работы и не исключает необходимости внутренней обшивки парильни и моечной. Поэтому наилучшим является вариант, когда при кладке стен снаружи швы расшивают, а на внутренней стороне в кладку заделывают деревянные пробки. Впоследствии к этим пробкам прибивают (пришивают) рейки. Пространство между рейками заполняют теплоизоляционными плитами или одеялами, закрывают их пароизоляционным материалом и стену обшивают строгаными досками толщиной 16 мм ("вагонкой"). Такую обшивку можно выполнить и снаружи стен. При обшивке горизонтальными досками вместо плитных материалов и одеял можно использовать насыпной материал.

Теплоизолирующие одеяла нетрудно изготовить своими силами из пергамина и битуминизированной минеральной ваты, пакли, костры или других материалов. Для этого делают стол с бортами и с зазорами 1-1,5 см между досками. Длина стола должна быть равна высоте обшиваемой стены, ширина - ширине пергамина. На стол кладут пергамин, стелют теплоизоляционный материал, закрывают его пергамином и через зазоры между досками стола сшивают шпагатом или грубыми нитками.

Пословицы и поговорки

 Пар любить - баню топить.
 В бане мыться, на печи греться.
 В баню идти - пару не бояться.
 Который день паришься, тот день не старишься.

 Баня без пара, что щи без навара. 
 Баня парит, баня и правит. 
 В бане кости распаришь - тело поправишь. 
 В бане веник дороже денег. 
 В бане веник - всем начальник. 
 В баню ходят не воду пить, а тело мыть. 
 Баня любую болезнь из тела гонит.

В бане веник дороже денег

Для многих баня без веника, что суп без соли. Такая любовь к венику объясняется тем, что он является общедоступным эффективным средством иассажа, прогревания и биохимического воздействия па тело.

Веник можно приготовить из веток практически всех пород деревьев и кустарников, а также трав, которые хорошо держат лист, не имеют колючек и не выделяют липких или вредных веществ. Наибольшее значение при выборе веника имеет воздействие биологически активных веществ, содержащихся в листьях, почках и веточках растения. Подбирая и комбинируя растения, усиливая их полезные действия и устраняя вредные особенности, можно получить веники как для повышения жизненного тонуса организма, так и для исцеления от определенных болезней.

Популярность березового веника объясняется не только распространенностью березы, но и содержанием в ее листьях и почках веществ, обладающих противовоспалительным, антибиотическим, раноза-живляющим, потогонным действием и улучшающих обменные процессы. В листьях и коре дуба много дубильных веществ, благотворно влияющих на кожу. Кроме того, листья и ветки дуба упруги и прочны, позволяют более интенсивно массировать тело. Для усиления оздоровляющего действия на кожу в березовый и дубовый веники рекомендуется добавлять полынь, крапиву, тысячелистник, ромашку. Как хвойные ванны, благотворно действуют пихтовые и кедровые веники при простудных заболеваниях, ревматическом полиартрите, заболеваниях почек и мочевого пузыря. Добавки травы душицы, зверобоя, полыни, веток смородины позволяют создать в бане лесной и садовый аромат, тонизируют организм.

Очень приятен веник из молодых побегов вишни, которые срезают в начале лета, предохраняя деревья от разрастания. Такой веник мягок и имеет хороший вишневый аромат. Неплохой веник полу-чается из ветвей ореха, клена, ясеня, вяза.

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке ценится можжевеловый веник, в южных районах - эвкалиптовый. Они обладают оздоровляющим действием. В Средней Азии и Казахстане популярен веник из веток солодки, в зоне тундры - из карликовой березы.

Таким образом, веник приходится в основном делать из того, что доступно, что растет рядом. При отсутствии настоящего веника его мооюно заменить сложенным в два или три слоя полотенцем, сеткой-авоськой, мочалкой и т. п., лишь бы они были чистые и позволяли распарить и пассировать тело. ВЕНИК В БАНЕ - ВСЕМ НАЧАЛЬНИК, ЕСЛИ УМЕЮЧИ ЗАГОТОВИТЬ И ЗАПАРИТЬ.

Заготавливают березовые, дубовые и другие лиственные веники в начале лета, когда лист уже окреп, но еще не огрубел. Срезают ветви с деревьев, расположенных подальше от дорог с оживленным автомобильным движением, где меньше пыли и нет выхлопных газов. Желательно, чтобы деревья были не очень молодые, но их можно было сгибать. При срезании необходимо стараться причинять деревьям минимальный вред. Лучше это производить в виде разрежения кроны плодовых деревьев, пользуясь острым ножом и срезая ветки диаметром не более 8-10 мм у основания (под "кольцо"), не оставляя торчащих сучков.

Складывают ветви одинаковыми сторонами в пучок, который можно захватить одной рукой. Этот пучок делят на две равные части и комли одной части накладывают на комли другой части таким образом, чтобы они перекрывали друг друга на длину 15-20 см. Обе части плотно связывают в одном месте и все комли разворачивают в одну сторону. При этом связку перекручивают в виде восьмерки. Получившийся веник связывают на комлевой части и обрезают.

Транспортировать свежесрезанные веники необходимо в открытом виде. Желательно перед этим разложить их и проветрить не менее получаса. Если непроветренные веники пролежат в багажнике автомобиля 8-10 ч, то они перегреются ("сгорят") и при запаривании будут осыпаться.

Сушить веники необходимо в тени. Под лучами солнца они потеряют свой цвет и аромат, пересохнут и будут осыпаться. Хранить их следует в сухом темном помещении в сложенном или подвешенном состоянии, лучше всего - под чердаком бани или в предбаннике. Не рекомендуется хранить веники под железной крышей, так как за лето они пересохнут.

Небольшой запас веников следует обязательно хранить в предбаннике, подвешивая их под крышу или потолок вместе с пучками трав для настоев. В таком предбаннике, где царит лесной аромат, приятно и полезно передохнуть до и после банных процедур.

Нельзя заготавливать впрок, сушить и хранить веники из пихтового и кедрового лапника. При запарке таких веников отпадает хвоя. Хвойными вениками можно пользоваться 3-4 раза, не просушивая.

Березовый веник используют 1-2 раза, дубовый и эвкалиптовый - 2-3 раза. Для повторного использования веник необходимо вымыть и высушить.

Перед применением веник замачивают 5-10 мин в холодной воде, а затем запаривают в горячей воде. При этом надо следить, чтобы веник не стал слишком гибким, а его листья липкими. Обычно березовый веник готов к применению после запаривания в шайке или тазике в течение 5 мин. Для ускорения запаривания веник надо держать над раскаленными камнями, поворачивая разными сторонами.

Хвойный веник запаривают в крутом кипятке в течение 15-20 мин, пока не размягчится хвоя.

Целебный пар

Для создания приятной и полезной атмосферы в парильне в воду, поливаемую на камни, добавляют травяные настои, отвары, мед, квас, пиво, растительные масла и другие вещества, испаряющиеся на горячих камнях. При вдыхании воздуха с так"им паром происходит ингаляция дыхательных путей, их очищение, усвоение организмом лечебных веществ, улучшение кровообращения и обогащение крови кислородом.

История использования ароматических и лечебных летучих веществ в бане, как и сама баня, насчитывает тысячелетия. Бросая на раскаленные камни в бане семена конопли, скифы еще 2000 лет назад производили лечебно-профилактическую ингаляцию. Как описывает профессор Б. Токин в своей книге Целебные яды растений (Ленинград, 1980 г.), в древней и средневековой Руси для лечения при помощи летучих биологически активных веществ растений применялась "чепучина" - деревянная тесная камера, где сидел больной в парах различных распаренных растений. Это практиковалось при простудных заболеваниях, при ревматизме, при заразных заболеваниях. Но все же наиболее доступным и широко применяемым способом ингаляции у всех народов было использование летучих веществ в банях. Развешивание свежих или распаренных веников и трав в предбаннике также является разновидностью этой процедуры.

Чтобы в парной воцарился духовитый хлебный запах, в тазик с водой для пара добавляют полстакана пива или кваса. Если размешать в воде чайную ложку меда, на полке будет ощутим чудесный аромат пасеки.

Зачастую в воду добавляют ложку эвкалиптовой настойки или несколько капелек пихтового масла. В этом случае несмотря на большой жар на полке дышится как в лесу, создается лечебный эффект.

Для создания лесного аромата и профилактики простудных заболеваний в воду добавляют также настой свежих березовых листьев, липовый цвет, настой перечной мяты. Делают также своеобразный букет: смесь ромашки, душицы и степного чебреца.

Для профилактики и лечения легочных заболеваний, воспаления верхних дыхательных путей, болезней горла пользуются настоями листьев ежевики, малины, мать-и-мачехи, медуницы, черной смородины, цветков и листьев зверобоя, кипрея, череды, мелиссы, чебреца, душицы и др. (Г. М. Спиридонов. Родники здоровья. - М.: Молодая гвардия, 1986).

Натирания в бане

Издавна в бане натирали тело лечебными мазями, грязями, жирами, растительными маслами, дегтем, растворами солей и другими органическими и минеральными веществами, улучшающими состояние организма и излечивающими от различных болезней. Однако натирания являются сильнодействующим средством и должны выполняться лишь по рекомендации и под наблюдением врача.

В настоящее время начали выпускать мази и кремы и для самостоятельных натираний, например крем "Рихтофит", производимый в Венгрии. Крем содержит экстракты нескольких лекарственных растений. Кремы для самостоятельных натираний осве-жают уставшие ноги, снижают мышечные боли, уменьшают отеки, заживляют ссадины и ушибы.

При простудных заболеваниях в народе широко применяют натирания цветочным или липовым медом. Ложку меда намазывают тонким слоем на спину, грудь, руки и ноги. После этого забираются на полок и сидят там до тех пор, пока мед полностью не смоется потом. Температура на полке должна соответствовать состоянию больного. Эту процедуру проделывают и в профилактических целях, а также как средство омоложения кожи.

Водные процедуры в бане

Баня, особенно е деревенских условиях, является наиболее удобным местом для принятия гигиенических и лечебных водных процедур.

Основная гигиеническая водная процедура в бане-это мытье тела горячей водой с мылом, мочалкой и банной щеткой. Она может быть дополнена обливаниями, теплым душем и ванной. Эти процедуры осуществляются простейшими устройствами и приспособлениями. Для обливаний применяют ковши, кружки, иногда ведра. Душ, особенно для детей, создается лейкой или подвешенным к потолку бачком, к которому присоединен резиновый шланг с сеткой. Для погружения в воду или сидения в ней используют пластмассовые ванны, тазы, баки. Иногда любители оборудуют в семейных банях душевую кабину или ванную по всем правилам сан-техники. В летнее время для этой цели используют солнечные водонагреватели.

Лечебные водные процедуры в бане - это ручные, ножные, сидячие и общие ванны, компрессы, укутывания, обтирания, обмывания, обливания, назначаемые врачом. Эти процедуры широко применяются в народной практике и дают хорошие результаты.

Водные процедуры оказывают на коясу температурное, механическое и химическое воздействие. Температурное воздействие проявляется лишь тогда, когда температура воды отличается от температуры тела. Исходя из этого различают водолечебные процедуры холодные (до 20 °С), прохладные (20-32 °С), индифферентные (33-37°С), теплые (38-39 °С) и горячие (40 °С и выше).

При холодных и прохладных процедурах сначала возникает спазм кожных и подкожных кровеносных сосудов, что приводит к уменьшению теплопотерь и накоплению тепла в теле. Сужение сосудов созда-ет препятствие кровотоку на периферии, вызывает учащение сердечных биений и повышение кровяного давления. Холодовое раздражение кожи оказывает возбуждающее действие на нервную систему.

При продолжительных холодных процедурах сосуды снова расширяются и кровоток усиливается, вызывая повышенные потери тепла, усиление работы сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, снижение кровяного давления. Кожа теплеет, становится красно-розовой, появляется чувство свежести и бодрости. При растирании кожи это чувство проявляется быстрее и острее.

При дальнейшем воздействии холода наступает переохлаждение тела, кровоток замедляется, кожа бледнеет и приобретает синюшный оттенок, бодрость заменяется слабостью, раздражительностью.

При повторном охлаждении тела после воздействия тепла организм постепенно привыкает и переохлаждение наступает позже. На этом основано закаливание организма водными процедурами.

Теплые процедуры согревают тело, успокаивают нервную систему, улучшают сон. Горячие процедуры приводят к резкому расширению кожных сосудов, перегреву тела из-за отсутствия испарения по та (так как тело окружено водой более высокой температуры), учащению сердечных сокращений и повышению кровяного давления. Нервная система сначала возбуждается, а затем переходит в угнетенное состояние. Поэтому горячие общие процедуры (душ, ванна) назначаются лишь при определенных показаниях, когда сердечно-сосудистая система здорова.

Механическое воздействие водолечебных процедур связано с давлением и движением воды и водяных струй, растиранием обливаемого водой или погруженного в воду участка тела руками, щетками, мочалкой, губками, массажными приспособлениями. При этом изменяются условия кровообращения и оттока лимфы в коже и внутренних органах, раздражаются имеющиеся в них нервные окончания.

Химическое воздействие воды обусловлено растворенными в ней веществами. В домашних условиях и в банях для целенаправленного химического воздействия в воду добавляют морскую соль, хвойный отвар, горчицу, экстракты лекарственных растений.

Стены из арболита

Арболит является отличным материалом для возведения стен дома, бани и других теплых помещений своими силами. Он относится к легким бетонам, в которых в качестве вяжущего использован портландцемент, в качестве заполнителя - опилки, стружки, древесная дроб-ленка, костра льна и конопли и другие органические материалы. Благодаря пористости по теплозащитным свойствам он превосходит керамзитобетон в 2,5-3,5 раза, кирпич - в 4-5 раз. Для обогрева помещения со стенами из арболита толщиной 20 см требуется в 2 раза меньше топлива, чем помещения со стенами из кирпича толщиной 51 см, т. е. в два кирпича. К тому же в помещениях со стенами из арболита вдвое дольше сохраняется тепло. Арболит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не гниет, не горит, морозостоек. Объемная плотность 450-800 кг/м³, т. е. как у плотного дерева, теплопроводность 0,12-0,22 ккал/(м•ч•град), коэффициент звукопоглощения 0,5-0,6. Плотность и прочность зависят от марки и количества используемого цемента, качества подготовки заполнителя и степени уплотнения твердеющей массы. На прочность арболита отрицательно влияют сахаристые вещества, содержащиеся в органическом материале; чем больше измельчен такой материал, тем сильнее он выделяет сахаристые вещества.

Для разрушения этих веществ опилки, стружку и древесную дробленку необходимо выдержать 3-4 мес на открытом воздухе, не допуская их гниения. Для ускорения разложения Сахаров древесную массу необходимо обработать известью. Для обработки 1 м³ заполнителя разводят 2-3 кг извести в 150-200 л воды, поливают ею массу и выдерживают 3-4 сут, ежедневно перемешивая. Заполнитель можно замочить в известковом растворе, выдержав в нем 2-4 ч. Костру льна или конопли также надо обработать известковым молоком, выдержав в нем 1-2 сут. Для обработки 200 кг костры требуется 50 кг извести.

Для получения прочного арболита в смесь добавляют минерализаторы и гашеную известь - по 2-4 % массы цемента. Лучшими добавками-минерализаторами являются сернокислый алюминий, хлористый алюминий, хлористый кальций, сернокислый натрий. Можно использовать также растворимое стекло и минеральные удобрения - хлористый магний, хлористый калий, аммиачную селитру. Эти добавки можно применять в отдельности или совместно. В любом случае сначала их надо растворить в воде и раствор влить в арболитовую смесь.

Для получения 1 м³ арболита требуется 250-300 кг органического заполнителя (опилки, стружка), 250-300 кг портландцемента марки 300, 8-10 кг извести, 6-8 кг минеральных добавок и 350-400 л воды (с учетом воды, содержащейся во влажном заполнителе). Для измерения количества этих составляющих можно пользоваться ведром. В ведре емкостью 10 л вмещается 12 кг сухого цемента, 1,4 кг опилок, 1,2 кг стружки и 0,8 кг костры льна.

Арболитовую смесь приготовляют в ящике с низкими бортами. В этот ящик высыпают заполнитель (опилки, стружку), поливают его известковым молоком и раствором минеральных добавок, тщательно перемешивают. Затем добавляют цемент и перемешивают до однородного состояния. Для проверки качества состава небольшую порцию смеси сжимают в руке и катают на ладони. Если образовался нерассыпающийся комок, значит смесь хорошая. Если комок рассыпается, следует уменьшить количество воды путем добавления заполнителя и соответствующего количества цемента.

Обычно из арболита делают блоки, из которых складывают стены, как из кирпича. Удобны блоки размерами 24X30X60 см массой 20-30 кг.

Формы для изготовления блоков делают из досок в виде ящика со съемным дном (поддоном), внутреннюю поверхность которого обивают фанерой или жестью (рис. 23). Если обить внутреннюю поверхность ящика линолеумом, съем блока облегчается и, кроме того, его можно не смазывать. В качестве смазки используют известковое молоко.

Рис. 23. Форма для арболитовых блоков: а - борта; б - поддон; 1 - ручка; 2 - стенка; 3 -нижний брус; 4 - доски; 5 - линолеум; 6 - планка

В форму смесь укладывают в 2-3 приема, послойно. Каждый слой тщательно трамбуют. После окончательной трамбовки поверхность арболитовой массы желательно оставить неровной, а до края бортов оставить 1,5-2 см для заливки штукатурным раствором. Эта сторона является лицевой, поэтому раствор надо хорошо выровнять.

Для отделки наружной поверхности блока на дно формы укладывают слой гранитной крошки, мелкого гравия или щебня, битые керамические плитки и битое стекло. Промежутки между кусками заливают цементным раствором и укладывают арболитовую смесь. Наружные поверхности готовых блоков можно смазать цементным раствором. Это повышает их стойкость против атмосферных осадков, обеспечивает долговечность.

Блок выдерживают в форме около 1 сут. После приобретения навыков борта можно снять через несколько часов или даже сразу, но на поддоне блок оставить на 1-2 сут. Обычно одни борта используют с несколькими поддонами. Готовые блоки складывают под навес, не давая сильно высыхать на солнце, чтобы они не крошились и не шелушились.

Стены из арболитовых блоков скла дывают, как и из кирпича, на ленточном фундаменте, имеющем гидроизоляцию. Для защиты стен от влаги фундамент должен иметь высоту до 50 см от уровня земли. Карнизы крыш также желательно делать широкими - с напуском до 50 см.

Стены из арболита можно строить и монолитными, используя съемные и скользящие опалубки высотой 1-1,2 м. В качестве опалубки удобно использовать асбесто-цементные листы или шифер, смазывая их внутренние поверхности известковым молоком. На фундамент или на готовую часть стены листы опалубки устанавливают на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края листов связывают между собой распорками и фиксируют в вертикальном положении укосинами. Арболи-товую массу укладывают в опалубку слоями высотой не более 50 см и утрамбовывают. Опалубку снимают через 2-3 сут при температуре воздуха 18-20 °С, в холодное время - через 7 сут. Болты снимают осторожно, вращая их, чтобы не повредить стену. Вертикальные швы между соседними участками стены делают в виде шпунтовых соединений. Монолитные стены можно армировать деревянными брусками, обрезками досок и металлической арматурой. Дверные и оконные коробки желательно установить заранее" обернув их толем, т. е. обеспечив гидроизоляцию.

Каркасные и панельные стены

Большинство семейных бань з настоящее время строят с каркасными стенами. Объясняется это тем, что каркасная конструкция позволяет использовать самые различные доступные строительные материалы. При этом сначала на фундаменте сооружают каркас стен или бани в целом, включая крышу, а затем фундамент обшивают снаружи и изнутри с заполнением пространства между обшивками утеплителем.

Каркас сооружают в следующем порядке (рис. 24), На фундамент укладывают брусья нижней обвязки сечением не менее 150X150 мм или обвязку из бревен соответствующего сечения, предварительно положив под них гидроизоляцию (обычно 2 слоя ,рубероида или толя). В углах их соединяют в четверть и скрепляют гвоздями. Таким же образом соединяют балки (бревна) под внутренние стены. Одновременно можно уложить лаги и настелить на них временный пол для удобства сооружения стен. На обвязку ставят стойки из брусьев сечением от 80X80 до 120X120 см или из круглых столбов, очищенных от коры. Нижние концы столбов фиксируют от смещения в углублениях обвязки или используя деревянные и металлические стержни, В вертикальном положении их укрепляют раскосами из досок или брусков. Для большей устойчивости на угловых стойках ставят по два раскоса в разных направлениях. Раскосы ставят на лобовых вырубках (уступах) и крепят гвоздями.

Рис. 24. Каркас стен: 1 - фундамент; 2 - балка нижней обвязки; 3 - продельный брус; 4 - дополнительная стойка для дверной коробки; 5 - балка верхней обвязки; 6 - раскос; 7 - стойка

Расстояние между стойками - 0,8-1,1 м. В местах, где будут окна и двери, ставят дополнительные стойки для крепления оконных и дверных коробок. Сверху на стойки кладут брусья верхней обвязки, связывая их между собой и со стойками так же, как и брусья нижней обвязки.

Снаружи каркас обшивают досками, положив под них гидроизоляцию, изнутри - строгаными досками, положив под них пароизоляцию. Для придания жесткости конструкции наружные доски желательно располагать под углом к горизонтальной линии, причем в одной части стены - в одну сторону, а в другой части - в противоположную. Пространство между обшивками необходимо заполнить утеплителем - насыпным, плиточным или в виде одеял. Последние можно развесить в два слоя, прикрепив их при помощи планок к обеим обшивкам.

Хорошим утеплителем является, как было сказано, арболитовая масса. При ее использовании каркас можно строить облегченным, т. е. не только из бревен, брусьев, но и из досок, а также рам в виде лестницы, изготовленных из брусков или жердей. Обшивка одновременно служит опалубкой (рис. 25).

Рис. 25. Стена с обшивкой-опалуб кой и арболитовым заполнением: 1 - стойка-каркаса; 2 - продоль ные брусья; 3 - шифер; 4 - за сыпка; 5 - доски; 6 - парогидроизоляция

Для обшивки снаружи можно использовать шифер (шероховатой стороной внутрь), для внутренней обшивки - доски, горбыль, асбестоцементные плиты, водостойкую фанеру и др. с укладкой под них пароизоляционных материалов. Пространство между обшивками заполняют утрамбованной арболитовой массой. Укладку и уплотнение арболитовой массы ведут послойно по мере наращивания обшивки. Для удобства можно сначала одну сторону стен обшить полностью, а затем вести укладку арболитовой массы, наращивая обшивку с другой стороны. После полного заполнения стены с выравниванием по стойкам каркаса на нее укладывают брусья верхней обвязки, положив под них гидроизоляцию, и соединяют их друг с другом и со стойками.

При наличии жердей, столбов или тонких бревен каркасные стены можно заполнить ими, зафиксировав концы в желобах, образованных досками или брусьями, прибитыми к брусьям нижней и верхней обвязок (рис. 26). Жерди и столбы необходимо очистить от коры. Пустоты между ними можно заполнить саманом - смесью глины с измельченной соломой или опилками. Можно также использовать мох, замоченный в известковом растворе. При вертикальном расположении столбов с упором в брусьях верхней обвязки и с небольшим отклонением от вертикали (в разные стороны в разных частях стены) обеспечиваются дополнительные прочность и жесткость стен (рис. 26, а). Однако удобнее жерди, столбы и тонкие бревна укладывать горизонтально в обоймах, образованных досками и брусками, прибытыми к стойкам; в этом случае на каждое уложенное бревно накладывают слой утеплителя - пакли, пеньки, мха и др. - и придавливают следующим бревном, как при сложении обычного сруба (рис. 26, б). Зазоры в концах также заполняют утеплителем. Снаружи такую стену надо закрыть гидроизоляцией и обшить шифером или вертикальными досками, изнутри - вертикальными досками с пароизоляцией. Между обшивками и бревнами можно положить дополнительный слой теплоизоляции в виде одеял из минеральной ваты или матов (плит) из камыша, пропитанного против загнивания 3 %-ным раствором железного купороса.

Рис. 26. Утепление стен столбами и бревнами: а - утепление вертикальными столбами; б - утепление горизонталь, ными бревнами; 1 - брус нижней обвязки; 2 - стойка; 3 - столб; 4 - бруски, образующие желоб (обойму); 5 - бревно; 6 - пакля

Следует отметить, что спрессованные и прошитые проволокой плиты из камыша, называемые камышитом, являются отличным материалом для утепления стен и потолков. Плиты из камышита не горят, а тлеют, имеют объемную массу 175-200 кг/м³ и теплопроводность 0,05-0,08 ккал/(м•ч•град). Изготовлять такие плиты удобно на столе с бортами, как и теплоизолирующие одеяла. Прошивание выполняют через 1,5 см, желательно оцинкованной проволокой диаметром не менее 1,6 мм. Длина плит равна высоте стен, толщина - до 15 см. Для защиты от грызунов и возгорания камышитовые стены с обеих сторон плотно закрывают асбестоцементпыми плоскими плитами, шифером или оштукатуривают.

В последнее время в строительстве индивидуальных домов и хозяйственных построек, в том числе и бань, все шире используют стеновые панели, представляющие собой заранее изготовленные отдельные части стен. Сборку стеновых панелей осуществляют как с каркасом, так и без него. Для стен требуются три типа панелей - глухие, с дверью и с окном. Глухая панель представляет собой деревянную раму, обшитую с обеих сторон досками или горбылем (рис. 27). Для наружной обшивки можно использовать только шифер, асбестоцементные плоские плиты, плотные древесно-стружечные плиты, для внутренней обшивки (кроме панелей для парной) - водостойкую фанеру, фибролит, древесно-волокнистые плиты (ДВП). Под наружную деревянную обшивку кладут гидроизоляцию, а под внутреннюю обшивку - пароизоляцию. В качестве утеплителя используют наиболее легкие материалы: минеральную вату, пенопласта, плиты и маты из соломы, камыша и др. Органические материалы должны быть обработаны против гниения. С этой целью, а также для повышения огнестойкости такие материалы можно пропитать известковым молоком и высушить. Длина панели должна равняться высоте бани, ширина определяется размерами отдельных частей стен по горизонтали и числом панелей. Обычно применяют панели длиной 1850-2100 мм и шириной 600-1200 мм. Масса одной панели не должна превышать 100-120 кг, иначе ее трудно поднять на фундамент и установить в вертикальном положении без специальных приспособлений.

Рис. 27. Стеновые панели: а - панель с использованием досок и минеральной ваты; б - панель с использованием горбыля и камышита; 1 - деревянный каркас; 2 - наружная обшивка; 3 - гидроизоляция; 4 - теплоизоляция; 5 - пароизоляция; 6 - внутренняя обшивка

Рамы панелей изготовляют из брусьев или досок толщиной не менее 3, шириной не менее 6 см. Для бань, используемых зимой, ширина брусьев и досок должна быть не менее 120 мм. Лучшим материалом для обшивки являются доски толщиной 16 мм ("вагонка"). Можно обходиться и досками толщиной 10-12 мм, располагая их поперек рамы. Для внутренних перегородок толщину панелей можно уменьшить, а для перегородки между парильной и моечной можно использовать панель без утеплителя.

Для каждого помещения бани изготовляют одну панель с дверным блоком. Размеры двери 60X160 см, высота порога 20 см. Двери можно делать с встроенными окнами размером 25X35 см.

Панели устанавливают на брусья нижней обвязки, покрытые гидроизоляцией, с напуском в обе стороны на 3-5 см и прикрепляют к ним гвоздями с косым забоем, предварительно зафиксировав в вертикальном положении жердями-упорами. По верху панели стягивают досками толщиной не менее 19 мм. Эти доски могут служить верхней обвязкой. Еще лучше положить на них брусья обвязки, соединив их между собой в четверть и с панелями - при помощи гвоздей и штырей. Швы между панелями, а также между ними и брусьями обвязки заполняют паклей и закрывают деревянными рейками или строгаными досками.

Если панели изготовлены из некачественных досок, то стены надо дополнительно обшить снаружи шифером, внутри парильной и моечной - строгаными досками (внутри моечной и предбанника-водостойкой фанерой, ДВП, пластиком). В предбаннике можно использовать водостойкие обои.

Нижнюю часть стен моечной, где температура невысокая, можно покрыть плоскими стеклопластиковыми листами или волнистым стеклопластиком, нижнюю часть стен парной - асбестоцементными листами и шифером без дополнительной деревянной обшивки. Стыки необходимо заделать герметиками, битумной мастикой (в моечной) и цементным раствором.

желтком. Яичный желток взбивают в тепловатой воде и втирают во влажные волосы и кожу головы с последующим