IX. Неисправности печей и их устранение

Конструкции печей, описанных в настоящей книге, настолько просты, что не требуется особых познаний для того, чтобы содержать печь в должном порядке при эксплуатации или устранить те или иные неисправности, которые могут появиться.

Отметим наиболее характерные и чаще встречающиеся неисправности печей.

1. Отчего появляются трещины в печах?

Во-первых, от неправильной выдержки в процессе просушки только что сооруженной печи. Только правильная просушка печи делает ее прочной. Во-вторых, от большого количества сжигаемого топлива, вызывающего чрезмерный перегрев печи. В-третьих, от качества кирпича и от неправильной связки кирпича во время кладки печи. Трещины могут возникать также от неустойчивого снования печи.

Как указывалось ранее, трещины вредны тем, что через них внутрь печи засасывается паразитарный (не участвующий в горении) воздух, который сильно охлаждает горячие дымовые газы и тем самым замедляет нагревание печи.

Чтобы устранить трещины, надо расчистить ножиком поглубже швы кладки, смочить водой эти швы и тщательно промазать глиняным раствором пополам с песком и затереть смоченной тряпкой.

2. Отчего печь дымит в начале растопки?

Это может быть от того, что:

недостаточно открыта дымовая задвижка или вьюшка;

слишком малого размера установлена задвижка или вьюшка;

печь не топилась долгое время (в начале отопительного сезона после лета);

длительное время не подвергалась чистке;

неправильная кладка печи (не стесаны прямые выступы в дымооборотах);

сужены сечения дымооборотов;

неправильно сложены или слишком длинны боровки.

Чтобы устранить эти неисправности, надо принять меры к устранению причины, вызывающей неисправность: полностью открыть задвижку или вьюшку, а если печь и после этого будет Дымить, то следует увеличить сечение дымового канала у потолка. Обнаружив эти дефекты в только что сложенной печи, печник обязан устранить их. Производя пробную топку после окончания кладки или после большого перерыва, вначале надо протопить напрямую - на вьюшке или через окно чистки последнего оборота в дымовую трубу. Если печь не чистили, надо произвести чистку полностью. При обнаружении неотесанных прямых выступов в дымооборотах печник обязан переложить дымообороты, т. е. почти всю печь и, наконец, при сужении дымоходов печь надо переложить, а трубу вывести напрямую без горизонтального боровка, который обычно делают на чердаке.

3. Отчего появляется дым в варочной камере шведок? Это может быть в том случае, если при установке плита не врезана в пазы, или плохо установлена на раствор, или выгорела глина между плитой и кирпичной кладкой, или поступает дым через паровытяжное отверстие, которое часто устанавливают дымоходе и ниже потолка, варочной камеры.

Чтобы устранить это, надо плиту промазать глиняным раствором, а отверстие закрыть. Если же паровытяжное отверстие! выведено вверх, то надо открыть задвижку.

4. Отчего труба мокнет и стекающая влага доходит часто до вьюшки или задвижки?

Причин такого явления много. Чаще всего в практике встречаются следующие:

а) топка печи сырыми дровами или влажным торфом. Процесс горения происходит медленно, плохо, что ведет к сильному; охлаждению горячих газов и образованию конденсата в трубе. Надо принять меры к улучшению горения топлива, чтобы газы] из трубы выходили при температуре несколько выше 60°, т. е. выше так называемой точки росы;

б) неправильно установлен под или недостаточна по площади колосниковая решетка. Для правильного процесса горения колосниковую решетку нужно выкладывать с подъемом на 3-4 см выше к задней части топки, а передняя часть решетки должна, быть ниже на 2-3 см от уровня топочной дверки. Вся колосниковая решетка не должна быть провалена глубоко вниз топливника. При соблюдении этих условий топливо в топливнике будет: гореть равномерно как спереди, так и сзади. Если колосниковая решетка мала, то ее надо заменить большей или поставить еще, такую же;

в) неумелая закладка топлива в топливник и неумение поддерживать весь процесс горения. Топливо надо закладывать плотно подобно тому, как выкладывают в поленницу; при растопке поддувальная дверка должна быть открыта полностью, чтобы воздух поступал несколько больше, чем следует для нормального процесса горения. Топочная дверка должна быть закрыта. К концу топки доступ воздуха уменьшают, прикрывая поддувальную дверку, дымоход в задвижке или вьюшке уменьшают;

г) слишком большая площадь сечения дымооборотов (более 300 см²) - устраняется путем перекладки печи;

д) слишком большая площадь сечения дымохода в борове Надо перестроить боров, если он сделан неправильно. Правильная кладка показана на рис. 57 и 58;

е) наличие трещин и щелей в печи, а также неплотное закрывание топочной дверки, неплотное прилегание конфорок к плите, что ведет к просачиванию паразитарного воздуха, охлаждающего горячие газы до более низкой температуры, чем 60-70°. Для устранения этого надо прикрыть плотнее топочную дверку и ликвидировать щели;

ж) увеличенная площадь сечения трубы, выложенной в 6 кирпичей, т. е. 26 x 26 см. Такое сечение трубы достаточно даже для 3-4 печей при одновременной их топке. Для одной печи сечение трубы 26 х 26 см неприемлемо;

з) недостаточное поступление воздуха через поддувальную дверку и поэтому топливо горит вяло. Нужно вычистить зольниковую камеру от золы;

и) чрезмерное остывание газов в трубе иногда объясняется сильным промерзанием трубы в наиболее холодное время зимы или недостаточной гладкостью внутренних поверхностей стенок и большим количеством переломов, создающих излишние сопротивления проходу газов и т. д. Чтобы устранить эти дефекты, надо переложить трубу целиком;

к) кладка стояков из обломков кирпича, бывшего в употреблении на известковом растворе. Выкладка стояков и далее боровов из такого кирпича обязательно вызовет замокание трубы и дымоходов до самой вьюшки. Поэтому кладка стояков из такого кирпича бесполезна.

Не рекомендуется кладка стояков из огнеупорного кирпича, так как наблюдаются аналогичные явления.

Оголовок трубы можно выкладывать из огнеупорного кирпича на сложном растворе. Такая кладка отличается своей долговечностью;

л) кладка стояков и особенно оголовка трубы из недожженного кирпича не годится, так как недожженный кирпич сильно гигроскопичен, много впитывает влаги, промерзает в зимнее время и таким образом, вызывает замокание трубы и дымоходов, что способствует преждевременному выкрашиванию и разрушению кирпича. Стояки в чердачном помещении и оголовок трубы следует выкладывать из красного кирпича;

м) попадание влаги внутрь трубы извне; летом - дождя, зимой - снега, ввиду отсутствия металлического колпака на трубе. Поэтому желательно ставить стальной колпак на оголовок трубы;

н) сильный холод в чердачном помещении от сквозных ветров в зимнее время может вызвать промерзание всей трубы, вследствие чего при топке печей образуется течь в трубе. Для устранения этого явления надо принять меры к утеплению чердачного помещения.

Из всех вышеперечисленных причин замокания трубы и дымоходов следует, что конструкции печей должны обеспечивать выход горючих газов из трубы при температуре не ниже 60° (точка росы).

5. Что делать, если плита в печи "шведка" дала трещину?

В большинстве случаев печники закладывают часть плиты кирпичом. От этого сужается варочная камера, а при замене треснувшей плиты приходится частично разрушать печь и снова ее восстанавливать. Чтобы избежать частичной ломки печи в случае необходимости замены плиты, при кладке печи, во-первых, плиту надо устанавливать так, чтобы она была свободной от всякого зажима кирпичом; во-вторых, дверку к варочной камере устанавливать так, чтобы в случае замены негодной плиты новой должно было бы свободно вынуть старую и свободно вложить новую плиту. Для этого нужно вынуть старую плиту (отколотую треснувшую), хорошо прочистить пазы от старой плиты, смочит их водой, наложить раствор и поставить новую плиту.

Примечание. Говоря о замене испорченных плит новыми, я имею в виду стандартные плиты размером 70 x 40 см. В противном случае потребуется пригонка, которая будет связана с разрушением частей печи.