Сруб бани

Число бревен сруба зависит от диаметра и высоты внутреннего пространства бани (расстояние от пола до потолка), поэтому на одну стену может потребоваться 14-18 бревен, а умножив на 4, получим соответственно 56 и 72. Если у вас будет больше бревен, не огорчайтесь, они все понадобятся.

Теперь предстоит самая трудоемкая работа: у всех стеновых бревен окромить топором одну плоскость и острогать ее хотя бы шерхебелем - это необходимо для рубки углов и разметки будущих стен. А сейчас за дело!

Положим первое бревно на чурбаны и закрепим его скобами. По уровню проведем на обоих торцах бревна вертикальные риски с таким расчетом, чтобы толщина всех бревен от плоскости полученной кромки до противоположной (размеры см. на рис. 7) у всех бревен была примерно одинаковой (это сократит в дальнейшем время рубки стен и повысит качество работы). Концы досок вынесем на поверхность и соединим между собой цветной линией по какой-нибудь ровной доске, у которой одна кромка отфугована. Топором, не углубляясь в линию, сделаем по всей длине с шагом 100-200 мм насечки и начнем обрабатывать плоскость, причем следим, чтобы она не выходила за разметку, а с другой стороны оставался запас. Повернем бревно на 180°. Зареним, соединим концы рисок этой стороны и доработаем всю плоскость. Если топор не выходил за границы разметки, то поверхность будет прямолинейной (без перекосов). Далее закрепим бревно обработанной поверхностью вверх (рис. 8) и начнем строгать шерхебелем по всей длине. Читателя возможно испугает такой объем работы, но при остром инструменте она пойдет быстро помимо морального удовлетворения насладит запасом стружки и обеспечит незаменимым материалом для растопки печи.

Рис. 7. Обработка поверхности бревна стены 1 - бревно; 2 - поверхность бревна

Будем считать, что бревна стен заготовлены, и строить бани догадался разложить их по сторонам фундамента в равном количестве, но не навалом, а в одинарные ряды, чтобы всегда было видно нужное бревно. Теперь кладем второй венец. Здесь нам потребуется разметочный инструмент, в народе называемый чертилко, который можно сделать из циркуля для разметки по металлу. Для этого на один конец ножки циркуля достаточно закрепить медной проволокой цветной карандаш так, чтобы грифель на 2-3 мм был длиннее второй ножки циркуля. Можно чертить и заостренной ножкой, но иногда бывает не видно следа и поэтому часть приходится обрабатывать вслепую (имеется в виду будущий треугольный паз сопряжения верхних бревен с нижними по длине.).

Рис. 8. Обработка поверхности бревна сруба

Для того чтобы положить второй венец (за первый принимают венец фундамента), надо подготовить, на концах вышележащих бревен фундамента врубки для двух бревен очередного венца. Для этого от торцов этих бревен фундамента по верхней поверхности откладываем размер толщины сопрягаемого бревна (под толщиной бревна понимают размер от обработанного канта до противоположной поверхности, замеряют на торце бревна) и запиливаем по разметке до глубины ¹/₃ ди...

(В книге-источнике отсутствуют страницы: 30-31)

Рис. 10. Обработка треугольного паза 1 - бревно; 2 - паз

Рис. 11. Соединение углов врубки 1 - верхнее бревно; 2 - нижнее бревно; 3 - отверстие под нагель

...городки. Мох укладываем по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Далее бревно осаживаем тяжелой деревянной чуркой или кувалдой, при этом по уровню проверяем вертикальность плоскости бревна, затем просверливаем сверлом 10-12 мм в врубках отверстия и забиваем туда нагели так, чтобы их торец находился на 30-40 мм ниже поверхности бруска. Точно так же заготовим следующие два бревна на перпендикулярные стороны.

Итак, мы положили два венца, включая бревна оклада. Если площадка не слишком заглублена, то стоит подумать о сооружении и установке стоек коробки входной двери. А для этого надо сначала изготовить их.

Стойка в сечении показана на рис. 12. Ее черновое сечение 100X200 мм, где размер 200 мм будет определиться толщиной стены (под высотой имелась в виду высота от плоскости бревна до его поверхности). Возьмем большое по диаметру бревно, предварительно по его торцам проверим, выйдет ли из половинок необходимый профиль и если в закругленной части бревна и не будет получаться размер 200 мм, то смущаться не надо, одно из закруглений уйдет под четверть стойки коробки.

Рис. 12. Сечение стойки коробки двери

Колоть бревно надо с вершины, но для этого следует заготовить пять-шесть клиньев из лиственницы длиной 200 мм и сечением в заготовке 50X50 мм. Заострение по возможности надо начинать, отступив от конца заготовки клина на 50-60 мм. Положим бревно на одну сторону оклада вершиной, посмотрим на торец - на нем обязательно должна быть щель (наш материал из сухого леса). Продолжим топором эту щель, вбивая его тяжелой деревянной колотушкой. След от топора должен, идти по направлению трещины. Вставим первый клин в существующую щель (рис. 13) и слегка подобьем топором клин, второй клин поместим посередине бревна, также слегка его подобьем, одновременно подбивая и первый клин, около края следа от топора забьем третий клин.

Рис. 13. Раскалывание бревна 1 - бревно; 2 - существующая щель; 3 - клинья; 4 - бревно оклада

Поочередно подбивая все три клина, смотрим, как идет щель на поверхности бревна и забьем в нее четвертый клин, повернем бревно на 180° и забьем пятый клин, при этом три торцевых клина выпадают. Топором перерубим волокна, затрудняющие раскрытие щели. Вставим клинья в узкие места щели и расколем бревно на две половины. Если щель шла прямо до колки, то бревно должно расколоться с незначительным "пропеллером". Если же произошел клиповый скол, то придется колоть второе бревно. Допустим, что мы pacкололи бревно удачно. Описанным способом надо разметить поверхность обработки по диаметру и обработать эту сторону. Отметим на обработанной поверхности размер 200 мм по всей длине бревна и топором, не выходя за линии разметки, обработаем боковые стороны заготовки стойки. Разумеется, эти три стороны обработаем сначала шерхебелем, затем рубанком. На двух торцах заготовки стойки разметим линии, определяющие толщину ее в 100 мм и выполним необходимые столярные операции. Если вы раскололи бревно длиной 3,4 м, та из него получится и верхняя связь коробки двери. Высота стоек коробки зависит от размера двери, поэтому в этом описании опустим размер высоты и ширины двери. Полотно стандартной двери, изготовляемой промышленностью, составляет 2000X800 мм - этот размер и может быть эталоном в вашем выборе (размер полотна двери у бани автора 1800X800 мм).

На рис. 14, где изображено сечение стойки коробки двери, вы видите, что с одной стороны стойки по всей ее длине посередине выполнен прямоугольный паз 60Х50 мм, на кромке противоположной стороны имеется прямоугольная четверть 40X40 мм, а на одном конце стойки выполнен шип 60X50X60 мм для верхней связи стоек коробки. Такой профиль можно заказать в столярной мастерской, но можно сделать и самому, имея топор, ножовку, стамеску и большое желание к работе. Разметим описанным выше способом линии паза и четверти, положим заготовку на чурбаны и начнем с паза, как наиболее трудоемкого вида работы. Для этого пяткой топора нанесем насечки по всей длине заготовки стойки с шагом 20-30 мм. Удары наносим четко, не боясь выйти за черту разметки паза. Точность ударов достигается многократной тренировкой. Большое значение при выполнении этой работы имеет топор. Автор книги пользуется столярным остро отточенным небольшим топором, правильно насаженным на топорище.

Рис. 14. Сечение и верхний конец стойки коробки двери 1 - стойка; 2 - шип; 3 - сечение стойки

Поставим заготовку на землю и носком топора начнем скалывать древесину, стараясь образовать треугольник на месте будущего паза стойки. То же выполним с другой ее стороны. Постепенно углубляем и расширяем канавку, стараясь расширить стороны треугольника, приближая их к сторонам трапеции, а затем и прямоугольника. К концу обработки на дне паза должен остаться треугольник вершиной наружу, его-то и срежем стамеской и углубим до требуемого размера - 50 мм.

Таким же образом нанесем пяткой следы на размеченной четверти с обеих сторон заготовки стойки, а обрабатывать топором будем постепенно, стараясь обеспечить прямой угол в пределах разметки. За пять- шесть проходов четверть будет готова. Отпилим необходимую нам длину и на одном конце выполним шип по рисунку. Стойка двери готова, теперь можно приняться за вторую. Но когда на ней будете выполнять шип, не забудьте о том, что одна стойка будет правая, а другая левая. Здесь надо подумать и о будущей двери предбанника, но предварительно следует решить вопрос, из чего будет сооружена перегородка предбанника: из досок или тонких бревен, стесанных с двух сторон, Поэтому рекомендуется заготовить стойки и обработать их топором, не дорабатывая до окончательных размером.

А сейчас из отпиленной части изготовим верхнюю связь стоек коробки, так как скоро будем устанавливать в сруб коробку (рис. 15). Если вы приняли ширину полотна двери, равной 800 мм, то отпилим связь но длине 920 мм, а со стороны четверти запилим и сколем по 100 мм, получим четверть длиной 720 мм, что при сборке обеспечит проем для полотна двери. На стороне, противоположной четверти, стамеской с двух концов связи изготовим сквозные пазы для соединения с шипами стоек.

Рис. 15. Верхняя связь стоек коробки двери

Займемся снова срубом бани, на одной стороне которого выполним так называемый порог двери, пли нижнюю связь стоек коробки.

Как уже говорилось, дверь не должна попасть в зону косых дождей. Существуют два варианта размещения двери: 1) двери бани и предбанника находятся как бы на одной прямой; 2) под прямым углом друг к другу (у автора книги двери бани и предбанника расположены на одной прямой).

Приступим к изготовлению площадки порога. Для этого отступим на 500-600 мм от угла стены, где будет установлена дверь (у автора книги - от внутреннего угла), разметим длину у порога и утопание его в бревне и запилим ножовкой в этих местах на 40 мм выше от половины диаметра бревна перпендикулярно плоскости стенки (длина порога 920 мм). Концы порога до отмеченной глубины обработаем топором, контролируя горизонтальность уровнем. Шерхебелем прострогаем плоскость площадки. Далее (рис. 16) запилим пазы размером 100 мм снаружи порога и 80 мм внутри, глубиной 40 мм так, как показано на рис. 16 (это делают для того, чтобы невозможно было выбить дверь со стойками внутрь бани). Топором и стамеской изготовим эти пазы. Теперь разметим четверть 40X40 мм порога под полотно двери и изготовим ее способом, описанным выше. На концах стоек выполним ответные шипы и соберем коробку, закрепим ее вертикально с помощью круглой жерди или доски на бревне перегородки предбанника, а стойки коробки свяжем поверху временной перемычкой, чтобы не было перекоса.

Рис. 16. Устройство порога коробки двери а - вид сбоку, б - вид сверху

Сейчас нам понадобятся короткие детали простенков (рис. 17). На рис. 17 видно, что на втором конце коротыша надо выполнить шип, входящий в прямоугольный паз стойки двери. Второй коротыш с другой стороны стойки коробки может быть намного длиннее, но технология его производства такая же, как и первого коротыша.

Рис. 17. Деталь простенка 1 - врубка угла; 2 - шип соединения с коробкой

Дальнейшая технология рубки стен отличается от описанной только тем, что в углах, на обработанной стороне бревна по уровню отмечают цветным карандашом вертикальную линию и контролируют длину каждого бревна внутри бани и каждого коротыша, чтобы стены не сузились и не расширились. При соблюдении этих условий и контроле за вертикальностью обработанной поверхности бревна после его укладки и закрепления нагелями вертикальность стен бани будет гарантирована. Коротыши надо обязательно крепить к углу и один к другому, по крайней мере двумя нагелями, чтобы детали простенков приобрели достаточную жесткость и устойчивость.

Рубим стены. Дошли до 6-го ряда со стороны окон бани, пола еще нет, но есть порог двери. Если от уровня порога вынести линию на стену, где будут расположены окна, то она станет базой, отступив от которой на 900 мм по вертикали, можно определить высоту порога окон.

Допустим, что 6-й ряд сруба со стороны окоп позволяет изготовить пороги будущих окоп, разметим их известным способом (порог двери). Окно предбанника, если оно находится на одной стороне с окном парильного отделения, следует расположить посередине ширины предбанника, а окно парилки сдвинуть к перегородке, где надо будет соорудить еще трехъярусный полок, и чтобы верхняя широкая полка не выходила в размер окна. Поэтому надо прикинуть размер по ширине всех трех полок полка и от него вести разметку порога окна. Окно по эстетическим соображениям надо сделать на три стекла, высоту выбрать по желанию, но не выше 600 мм исходя из соображений экономии труда, теплоты и материала. Ширину рамы можно принять 400 мм. (В строительстве за единицу чертежной длины принят сантиметр, а у меня, как механика по образованию, постоянно мелькает миллиметр - наша чертежная единица, - поэтому читателю надо внимательно следить за размерностью, так как при большой длине употребляется и метр.)

Размеченные пороги обработаем уже известным способом, так же изготовим стойки и верхние связи коробок, окон, разница будет только в размерах.

При дальнейшей рубке нам понадобятся коротыши простенка (рис. 18), которые надо соединить между собой на два нагеля. Коробки окон можно раскрепить в вертикальном положении. При изготовлении коротышей простенка окон надо следить, чтобы размер от плоскости стены до шипа был одинаковым, и стена не выступала за плоскость коробки.

Рис. 18. Коротыш простенка 1 - шип; 2 - треугольный паз

На глухих стенах, по крайней мере, через три ряда надо ставить по два нагеля, отступив от углов врубки по 500 мм. Это необходимо потому, что бревна имеют искривления по длине, и как бы тщательно мы их не подгоняли одно к другому, при осадке сруба какие-то бревна будут выправляться и в связи с этим исказится поверхность стены.

От размера высоты коробки двери зависит высота коробок окон. Верхние связи коробки двери и окон должны находиться на одной горизонтали (из архитектурных правил), поэтому высоту коробки двери надо брать за основу и от нее рассчитывать высоту коробок окон.

Когда видишь садовый домик, тщательно отделанный, иногда даже с резьбой по дереву, но с дверью не намного выше окон, то понимаешь, что хозяин не очень эстетически воспитан, поэтому выше писалось о высоте по желанию, но с учетом приведенного архитектурного правила.

Продолжая рубить стены, не следует забывать, что комель одного бревна в углу соединяется с вершиной другого. Не менее важна укладка коротышей простенков. На каждом коротыше, а заготовляем мы их из цельного бревна, надо написать буквы К (комель) и В (вершина) и уложить коротыши последовательно от одного угла к другому. При этом условии перекрытие оконных и дверных коробок будет не таким уж сложным делом. Не рекомендуется использовать коротыши от разных бревен - это приводит к разновысотности простенков и затрудняет их перекрытие.

Рубку венца сруба, перекрывающего проемы коробок окон и двери, начнем при условии, что они оказались ниже верхних поверхностей ряда на 20-40 мм. А это можно проконтролировать, когда до перекрытия остается 2-3 венца, замерив от этого ряда высоту до верхней связи коробок, например окон, и разделив этот размер на число бревен, которых недостает до требуемой высоты. Относительно высоты паза на усадку в Справочнике по сельскохозяйственному строительству на с. 382 написано: "Осадка принимается в размере 3-6 % в зависимости от влажности применяемого на сруб леса".

Здесь не указано, от какой именно величины, но надо полагать, что от высоты стены сруба. Так, если у нас высота стен до 2,6 м, то, принимая во внимание, что дерево применяли сухое, получим размер осадки в 78 мм, а с учетом того, что высохнет мох, размер осадки, на мой взгляд, можно принять 70 мм.

Если коробки окон и двери расположены несколько выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон, а это увеличит трудоемкость работ. Поэтому остановимся на рубке венца сруба, перекрывающего проемы на требуемой высоте. Разметим бревно над коробками окон (рис. 19), сделаем в нем два углубления для осадочного зазора. Замерим высоту утопания связей коробки окон относительно верха бревен простенков и вычтем эту величину из размера 70 мм (размер осадочного просвета) - разница определит глубину проема перекрывающего бревна, учитывая при этом и глубину паза для мха. Подгонку бревен произведем описанным выше способом.

Рис. 19. Бревно перекрытия оконных коробок 1 - углубление для осадки; 2 - угловая врубка

Разметим перекрывающее бревно коробки двери (рис. 20) и произведем описанные выше операции. Таким образом, сруб подготовлен для выполнения завершающих операций. Здесь еще раз напомним о чистой высоте, т. е. от пола до потолка для определения числа рядов до балок перекрытия. Два ряда над перекрывающими бревнами можно класть уверенно, а дальше произвести необходимые замеры. Дело в том, что мы с вами работаем без чертежей, поэтому отметим на стене примыкания полка высоту нижней полки от отметки уровня пола, затем положение второй полки и последней, она и определит высоту потолка. Но этот размер определим своеобразным натурным способом: возьмем на вытянутую руку веник, подойдем к углу двух глухих стен так, чтобы конец веника отстоял от стены на расстоянии 200 мм, а па второй стене другой рукой отметим карандашом положение спины. Этот размер и определит окончательную высоту потолка относительно отметки верхней полки парильного полка.

Рис. 20. Бревно перекрытия дверной коробки 1 -углубление для осадки; 2 - угловая врубка

Некоторым читателям может не понравиться такое подробное изложение и как бы немного унижающее мыслительные способности строителя, но кто бы он ни был, профессионал или любитель, эти вопросы обязательно возникнут у него. Задача автора книги в том и заключается, чтобы по этому описанию баню мог сделать каждый, даже тот, кто впервые взял в руки топор.

Продолжим рубку стен. Риска для уровня потолка находится у нас на боковой поверхности бревна (хорошо, если бы на половине диаметра бревна). Далее нам надо заготовить два бревна, длина которых на 800 мм больше длины стен (рис. 21) и уложить одно бревно на сторону двери, а другое - на противоположную и закрепить нагелями. (При этом обеспечить вылет в 400 мм относительно стен для опоры будущей стропилы.)

Рис. 21. Врубка крайних бревен

Для дальнейшей работы понадобятся два бруса-балки для укладки потолка и крепления стропил такой же длины, как и боковые, только что уложенные бревна, и два бруса-балки по длине стены (имеется в виду наружный размер). Балки заготовим из круглых бревен, обработав их на четыре канта и остругав шерхебелем с четырех сторон. Для этой цели лучше подойдет сухая ель. Сечение можно принять равным 70X120 мм.

Заготовленные балки уложим, как показано на рис. 22, так чтобы одна длинная балка оказалась на вертикальной плоскости от бревна перегородки, вторая - посередине от нее до крайнего бревна стелы, а короткие балки отстояли от стен на расстоянии 100 мм.

Рис. 22. Укладка балок перекрытия

Врубку балок выполним в прямоугольные пазы стен глубиной на половину высоты балки. Все балки должны лежать в одной горизонтальной плоскости. Делать это будем так: у нас имеется ровная длинная доска (ее длина не должна превышать длину стены с окнами). Разметим глубину и ширину гнезда для крайней короткой балки, то же сделаем с местами укладки остальных балок, но проведем только вертикальные линии. Внутри строящегося сооружения должны быть подмостки на козлах. Установим доску по уровню относительно горизонтальной риски разметки первой балки и проведем риски по вертикальным линиям у каждой балки, таким образом обеспечим горизонтальность этой стороны балок. Запилим и обработаем топором каждое гнездо, подрабатывая ложе стамеской. На противоположной стороне разметим и немного запилим гнездо для крайней балки, уложим ее, и по уровню на верхней стороне балки определим, насколько примерно надо опустить этот конец балки. (Эту же операцию можно сделать так; один конец балки лежит в обработанном гнезде, а торец второго конца упирается в стену. Встав на подмости и положив на балку уровень, по нижнему канту балки отметить нижнюю риску гнезда.) Первую балку уложили. Далее, разметив, как и прежде, положение гнезд остальных балок по доске с уровнем, разметим глубину гнезд. Сделаем гнезда и уложим все балки. При одинаковом сечении балок должна соблюстись горизонтальность нижних сторон всех балок, чтобы проверить последнее, надо взять доску и приложить к балкам - она должна опираться ребром на все пять балок. Если доска не опирается на какие-то балки, следует подкорректировать путем поднятия или опускания их концов в гнездах. Гнезда под балки мы выполнили с зазором по бокам под мох. Далее надо перекрыть балки по стенам, для чего взять два бревна наибольшей толщины с таким расчетом, чтобы уложить потолок и засыпать его черной землей. В бревнах разметим ответные гнезда под балки, предварительно уложив их на стены. Выполним эти гнезда, уложим на мох и закрепим. Осталось уложить два последних бревна по длине на стороне двери и противоположной ей стене. Сделав это, мы закончим сруб бани (рис. 23).

Рис. 23. Перекрытие балок