Стропила

Для изготовления стропил понадобится восемь тонких жердей из ели диаметром 100-120 мм (этот материал выдерживает большую нагрузку на изгиб).

Длину стропильной ноги выбирают в зависимости от длины шифера и его перехлеста при укладке и списании со стропильной обрешетки. Размер шиферного листа бывает разный: УВ-6-175-1750X6 мм, УВ-7,5-175-1750X1125X7,5, СВ-40-175-1750Х1130Х5,8 мм и т. д.

Рис. 26. Вид кровли с торца 1 - нога стропила; 2 - прожилина; 3 - лист шифера

Если мы примем за основу рис. 26, где изображен вид кровли с торца, то из длины двух листов шифера 3500 мм надо вычесть 400 мм - получится размер ноги стропил 3100 мм (может получиться и другой размер, если у строителя будет другой шифер или если он уменьшит сечение обрешетки). В дальнейшем опустим эту длину, однако отпилим восемь заготовок ног по этому размеру. Далее понадобится доска с ровной кромкой длиннее балок перекрытия, на ней отметим длину балки перекрытия (рис. 27). На ровной площадке выложим из ног треугольник, чтобы концы ног сошлись в вершине, а вторые углы концов совпали со стороной доски, наложенной на них. Очертим карандашом места отпилов, а у вершины - также границы будущего паза и шипа. Отпилим размеченные куски, на одной ноге по черте выполним стамеской и ножовкой (продольной) сквозной паз не менее 40 мм, а на второй ноге - шин соответствующего размера. Одни стропильные ноги готовы, по ним, как по шаблону, сделаем три остальных. Здесь надо следить за тем, чтобы внешние размеры элементов стропил были равными, так как только при этом условии элемент обрешетки ложится на все ноги стропил. При постановке стропил могут быть два варианта: 1) скрепить концы ног с концами балок нагелями пли гвоздями; 2) сделать специальную постель с упором, изменив размер между ногами стропил при их изготовлении в каждой балке и несколько отступив от ее конца.

Рис. 27. Разметка ног стропил

Ставить стропила попробуем без помощников. Для этого к торцам балок с той и другой стороны прибьем упоры (можно длинную доску, прибитую ко всем торцам балок гвоздями, или ее обрезки). Соединим паз и шип двух стропильных ног, концы которых разведем до упоров. Прибьем гвоздем ко второй балке от стены брусок. Брусок должен быть такой длины, чтобы в одну из его ног можно было забить второй гвоздь. Забьем этот гвоздь до выхода из бруска, визуально прицелившись к наружной стене бани. Поднимем стропило в вертикальное положение и сильно пробьем гвоздь в бруске, размещая гвоздь на середине диаметра ноги. Привяжем отвес к одной ноге и посмотрим на вертикаль, в случае его отклонения нетрудно перекрепить стропило. Закрепим для страховки таким же бруском вторую ногу. Далее нам понадобятся еще два бруска с забитыми до выхода гвоздями с расстоянием между ними, равным расстоянию между балками по их осям. Таким же образом соединим ноги второго стропила, проверим его по отвесу и прикрепим брусками к ноге первого в местах, где не будет обрешетки. Аналогичные действия произведем с двумя оставшимися стропилами. Установив и закрепив все четыре стропила, подумаем об элементах обрешетки. Их понадобится восемь. Длина элементов зависит от ширины листов шифера, а их потребуется четыре на ряд. Поэтому разложим их с перехлестом не менее длины одной волны, а длину обрешетки получим после вычитания от полученной длины двух волн шифера. Четыре листа шифера обеспечат сохранность стен от намокания и придадут архитектурный вид кровле и бане.

Обработаем топором с двух сторон заготовки обрешетки: но если одну сторону по доске, другую - на глаз, ликвидировав явную кривизну. На каждой из восьми ног отложим на местах соединений со стропилами 50-00 мм (раствором чертилки) и обработаем эти места топором. Прибьем обрешетку к стропилам: нижние и верхние элементы на гвозди, отступив от конца ног на 100-150 мм, а средние - возле стыка - перехлеста шифера, но с таким расчетом, чтобы уменьшить расстояние между опорами шифера и оставить место для прохода будущей трубы, ибо если труба попадет под обрешетку, то ее придется переделывать (из-за пожарных требований).

Обрешетку прибили. Уложили и закрепили согласно рис. 26 шифер. (Здесь вам понадобится помощник и две прочные жерди, по которым помощник будет передвигать шифер, а вы укладывать и прибивать. При этом обязательно соблюдайте правило: па одной стороне листа шифера имеется полоса определенного цвета, безполосная сторона сопрягаемого листа должна ложиться на полосу предыдущего листа.)

Конек выполняют из двух досок, сбив их гвоздями по кромкам в виде треугольника. При желании конец делают из сплошного дерева, например из сосны. Ель труднее обрабатывается и быстрее гниет, особенно, если на ней будет иметься естественная трещина, в которой собирается нежелательная для дерева влага. Длину конька примем больше кровли на 600 мм, а диаметр заготовки таким, чтобы внутренний треугольник перекрывал шифер хотя бы на 80-100 мм. Окончательный вид конька представлен на рис. 28.

Рис. 28. Конек

Для конька из сплошного материала выберем сухое дерево. Свалим его, отпилим кусок необходимой длины и, разметив на торце наружный угол с учетом толщины и размера внутреннего угла, начнем обрабатывать заготовку топором. Далее окромим одну сторону под размер с припуском нижнего основания треугольника. Затем, положив бревно на обработанную плоскость, будем обрабатывать одну его сторону, не доводя до острой вершины будущего треугольника, затем вторую сторону, визуально следя за отклонениями от прямой плоскости. В вершине должна образоваться площадка шириной 50-60 мм. Обработаем внутренний треугольник, облегчая вес заготовки. По доске разметим окончательный профиль конька, проведем линии по всей длине заготовки и доработаем топором, а наружную поверхность обработаем шерхебелем и рубанком. В последнюю очередь конек окрасим или покроем.

Пока конек сохнет, надо снять нагрузку на опоры стропил, чтобы они не "раскрылись", как книга, и подумать о двери на чердак, Для этого заготовим стойки и связь коробки двери описанным выше способом, только не будем выбирать продольный паз. Коробку установим, как показано на рис. 29. Основательно закреплять коробку пока не будем, так как забивая или, как говорят плотники, "зашивая" чердак, укрепим и коробку, к стойкам которой будут прибиты доски. То же сделаем на другой стороне чердака, но, может быть, без четверти под дверь. По желанию здесь можно выполнить и окно.

Рис. 29. Коробка двери чердака

На первый взгляд кажется, что устойчивость кровли достаточная, так как опора каждой ноги стропила прибита к балкам перекрытия, а нагрузка с крайних опор кровли снята постановкой описанных ниже пробок. Но это не так. Кровля может двигаться в осевом направлении вдоль стены с окнами, чтобы этого не произошло, надо поставить с обеих сторон кровли раскосины в углах прямоугольника, образованного между двумя ногами стропил и между двумя элементами обрешетки. Многие строители - не профессионалы - ошибочно полагают, что ноги стропил и обрешетка достаточно закреплены между собой и тем более с кровлей. Но у них через некоторое время крыша начинает "кланяться". Так что лучше переработать, чем не доработать, а затем исправлять недоделанное.

Конек поднимем по длинным жердям, по которым поднимали шифер, предварительно привязав его к концам веревки, которая будет страховать концы по мере их подъема.

Конек установили и привязали концы веревки к ногам стропил. Далее изготовим из полосового железа полоски и прибьем их к стенкам внутреннего треугольника или к его плоской вершине, другие концы прибьем к ногам стропил. Изготовленный таким образом конек никогда не сдвинется ветром. Веревки отвяжем и временно прекратим работы на чердаке. Теперь поговорим о банных печах.